15 августа 2005.

- Мама, а ты куда едешь?
- На озеро Джека Лондона
- А ты привезешь мне автограф?
- Чей?
- Ну ты у меня мама странная какая-то! Конечно же Джека Лондона!

Из подслушанного рассказа туристки на озеро Джека Лондона

Наш водитель почти не спал – постоянно занимался машиной, чтобы мы все-таки доехали до назначенного пункта. Произведя подъем в 8 утра, мы вновь погрузились в свою вахтовку. На этот раз – абсолютно без воодушевления. Настроение было практически подавлено, ведь мы едем уже целые сутки и ездой это назвать было абсолютно невозможно. Если в первый день мы еще хоть как-то держались разговорами о предстоящем и дорога проходила по Колымской трассе, где хотя бы каждые 300 километров можно было встретить кафе, то сегодня уже не верилось, что мы вообще доедем до озера. Обещанная дорога в 8-10 часов уже вылилась в 24 (с учетом ночевки). Да и тем более, еще предстояла самая тяжелая дорога впереди.

Снова в путь

Все были наслышаны об участке от поселка Ягодного до озера Джека Лондона. Известная поговорка о том, что в России нет дорог, а есть только направления, полностью себя оправдывает именно на этом участке. Но это все усугубляется еще и тем, что это направление приходится на абсолютно безлюдную дикую тайгу с болотами, высокими сопками с густорастущими лиственницами и кедровым стлаником, а также несколькими бурными реками, время от времени поднимающих свой уровень. К тому же, настораживала еще радиограмма, полученная от метеостанции в поселке Ягодное, с предупреждением о повышении уровня воды в реках. Она гласила о том, что если при подъезде к переправе, мы увидим всего 4 бревна, держащихся над водой, то проезд через реку стоит отложить. Если бревен будет видно пять – то можно рискнуть. А мостов в этих краях уже давно нет. А если и есть, то мостами их не назовешь и лучше на них не соваться – есть опасность либо провалиться, либо застрять в них навсегда. Поэтому лучший способ переправы через реку – просто ехать через нее.

Мост через реку. Лучше по нему не ехать

Дорога, построенная еще в 1947 году силами заключенных, была призвана сократить путь от поселка Ягодное до Золотой Теньки. Таким образом, она должна была стать третьей веткой Колымской трассы, проходящей через золотые рудники. Но времена бурного освоения Колымы прошли и уже свыше двадцати лет эта дорога никем не поддерживается, что привело ее в абсолютную негодность. На сегодняшний момент, редкий водитель согласится проехать по этой дороге. Наш водитель – один из них. Виктор не говорит о проблемах в машине, справляясь с ними по пути. Но эти проблемы опять возникают после очередных скачков по ухабам и камням. Вообще, местные водители говорят о том, что после проезда по этой дороге, каждой машине потребуется капитальный ремонт – и это факт. Мы не видели такой машины, которая смогла бы проехать по такой «трассе» без ощутимого ущерба для своего состояния. Поэтому, хотелось бы предупредить читающего эти строки и желающего повторить наш путь своими силами о том, что в машину, после возвращения, придется вложить хорошие деньги на ремонт.

Ну а наша дорога, расстоянием всего в 70 километров, постоянно удлинялась.. Мы снова останавливаемся на ремонт, снова идем пешком, изучая и фотографируя местность и через некоторое время вновь садимся в уже догоняющую нас машину.

Тайга

Впрочем, в таком режиме были и свои большие плюсы. Во-первых, исходя из того, что день тогда выдался очень жаркий (что бывает редко, но случается именно тогда, когда не нужно), нам было гораздо приятнее идти пешком, пусть и по болотам, но все-таки на свежем воздухе, а не в душной морилке. А во-вторых, выходя в очередной раз из машины подышать свежим воздухом, мы заодно поражались красоте окружающей нас природы и просто поразительному обилию бесконечных кустов ягод и грибов. Такое могло быть только либо в сказке либо … либо здесь – в нетронутом и забытом человеком крае. И действительно – вот она кладовая Колымы!
Уже полностью созрела и налилась соком голубика (ее еще называют колымским виноградом) и вот-вот поспеет брусника. Ягода в этих местах крупная, сочно-медовая, приятная на вид и на вкус. Становится обидно от того, что ты не можешь собрать всю ягоду, а грибы просто некуда складывать – ведь один-два гриба уже займут пол ведра!

Брусника

Голубика

Грибочки

В таком режиме, утоляя свою жажду ягодой и питаясь для разнообразия кедровыми шишками, словно давнишние жители тайги – бурундуки, медведи и росомахи – мы ехали практически до вечера.

«Оттуда я увидел его первый раз.
Без всякого предупреждения.
Вдруг внизу появилось озеро -
все как на ладони.
А я уже и искать его перестал»

Джек Лондон. «Смок Беллью»

Щелкните чтоб рассмотреть поближе

Но вот и последний перевал, с вершины которого нашему взору открывается панорама на озеро Джека Лондона. В вечерних лучах солнца озеро налилось густой синевой и дышало своей, неповторимой, заразительно-спокойной свежестью. Мы смотрели с вершины сопки и поражались красоте, недоумевая от того, что такое вообще бывает. Кто-то говорил о том, что после посещения этого озера, меняется представление о рае. Теперь я с уверенностью могу сказать, что так оно и есть.

Но это был не сон и не виртуальное или астральное путешествие – это была реальность и рай казался уже совсем близким. В какой-то момент я даже подумал, что может не стоит приближаться к этим райским местам, ведь тогда цель будет достигнута и сказка может разрушиться, превратившись в обыденность. От этого чувства я захлебывался и приходил в возбужденное состояние.

Мне вдруг представились те самые геологи-первооткрыватели, которые впервые увидели эти места в 1932 году (кстати, название этому озеру дал геолог П.И. Скорняков, работавший в этом регионе). Теперь я понимаю, почему именно так было названо это озеро, ведь как раз о таких местах писал в своих рассказах известный писатель-романтик Джек Лондон. Конечно, он здесь не был, хоть и возникает такое чувство, что он обязан был увидеть такую красоту во время своего путешествия по Чукотке (по этому поводу существует довольно много различного рода баек). Да и золота в этих краях не меньше, чем на той же Аляске, которая так ярко отражена в его рассказах. Ведь недаром же существует легенда о необычном золотом олене, которого подстрелил удачливый охотник – когда этот олень упал, то голова его оказалась на Клондайке, туловище на Чукотке, а ноги в Магаданской области, образовав таким образом залежи золота.

И действительно, золото в этом районе тоже есть, но его добыча здесь запрещена – как никак заповедник. Да и нет смысла вести его разработку здесь, в труднодоступных местах, когда гораздо проще это сделать в районах Колымской трассы, что, собственно говоря, и делается. Более того, как мне стало известно, поиском новых месторождений сейчас почти не занимаются. Все стало гораздо проще – ввиду совершенствования технологии, на данный момент, просто ведется вторичная обработка тех месторождений, что были в свое время заброшены. Стоимость такой добычи золота гораздо меньше и легче – просто переработать груды отработки. Да и промывать золото довольно накладно – гораздо проще золото добывать из золотосодержащей руды, которой здесь очень много.
Так и хочется поскорее сбежать вниз, к ручьям, которые либо впадают в озеро, либо из него вытекают, чтобы начать промывку золота. Но спешу вас огорчить – самовольная добыча золота запрещена и строго карается законом. Впрочем, мы встречали некоторые заброшенные штольни для добычи золота…

Но это все будет гораздо позже. А сейчас мы вновь садимся в вахтовку, чтобы наконец-то все-таки доехать до нашей базы, которая расположена на берегу озера Танцующих Хариусов.

УЖАС, ЛЕТЯЩИЙ НА КРЫЛЬЯХ

Может, так оно и должно было быть. Может быть, мы все собрались для того, чтобы это испытать. Может быть, нам всем это нужно было для опыта жизни. Я не знаю, положительный это опыт или отрицательный – оценивать его пока что еще очень сложно, ведь ни кто не знает, как это отразится на будущем. Но факт остается фактом…
Нам было очень душно в вахтовке, и поэтому мы ехали с дверью, слегка приоткрытой. Но для того, чтобы при езде по камням и ухабам, никто из нас не вывалился, дверь была завязана веревкой снаружи. Таким образом, при каждой остановке, водитель, или наш гид, сидящий в кабине, выходил и открывал нас.

Барахтаясь время от времени из одного угла в другой внутри вахтовки, мы ощущали под собой каждый изгиб дороги и каждый камень, преодолеваемый в данный момент. В единственном окне мы смотрели, как медленно изменяется однообразный пейзаж – дерево за деревом, а за деревом куст.
Но тут вдруг сильный удар заставил всех нас подскочить, а наблюдаемый пейзаж за окном начал слишком резко меняться. Мозг, оценивший ситуацию, тут же отреагировал – мы падаем…
Камень, попавший под колесо, выскочил из земли и развернул нашу машину в сторону обрыва. Машина наклонилась – вот-вот начнем кубарем лететь вниз. Но просто каким-то чудом водитель умудряется развернуть машину таким образом, чтобы мы не вертелись боком, а спускались на колесах с горы носом вниз. Именно в этот момент, как оказалось позже, у машины полностью вышло рулевое управление. Из опыта езды по колымским дорогам Виктор знал, что если мы не будем вертеться, то у нас есть хоть какой-то шанс, что сработают тормоза, или на крайний случай, нас остановят лиственницы, в которые мы врежемся.
В это время мы все, сидящие внутри вахтовки, пришли в шоковое состояние. Верить в такой исход своей жизни абсолютно не хотелось да и не верилось. Скорее все думали наоборот – все будет хорошо. Вот эти лиственницы сейчас нас остановят…
Но они почему-то нас не останавливают, а на бешенной скорости проскакивают мимо и только обдирают машину. Мы подпрыгиваем почти до потолка и вновь падаем. Все это происходит столь быстро, что в фильме, наверное, это бы заняло не более пяти секунд, но осознание этого момента и количество запомнившихся деталей было огромным.
Илья с силой прижал дочь Джастин к полу, чтобы она не подпрыгивала и от этого она закричала (она в это время спала и не могла осознавать, что мы падаем в пропасть). Кто-то кричал еще помимо Джастин – то ли Анна, то ли Оля, а может все вместе. Я готовился схватиться за потолок в случае переворота машины, но пересилить силы притяжения и бешенные удары было практически невозможно. Борис передо мной летал из стороны в сторону. Кто-то кого-то схватил за ноги, дабы удержаться. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Все ОБЯЗАНО быть хорошо!
Но пока ничего хорошего. Я вижу, что дерево, в которое мы врезались, уходит просто под нас, никакие из веток нас не держат, а впереди видно озеро в таком ракурсе, что понятно – перед нами обрыв. Ничего хорошего…
Валентина, сидящая рядом с водителем и прежде что-то кричащая, почему-то замолкла – видимо получила сильные ушибы. Мы, практически ничего не видящие внутри будки, которая вот-вот могла превратиться в братскую могилу, стремительно продолжали нестись вниз.
Тормоза – вещь безнадежная в том случае, когда махина, весом 4 тонны съезжает вниз по мокрому мху и торфянику. Колесам просто не за что зацепиться и они выкорчевывают очередную лиственницу или стланик.
Все произошло довольно быстро и падали мы в принципе не долго – за секунд 10-15 мы пролетели около 50 метров. Но это время растянулось на минуты, а путь, который совершила наша машина, нам показался примерно в метров двести.
И тут мы остановились…

Буквально через секунду до нас доносится крик от Виктора – выбегайте все из машины! В это время Валентина уже умудряется вылезти из нее. Я вижу в щель двери, что нас держит лиственница, но довольна хрупкая. А наша дверь, как назло, еще и завязана веревкой!!!
Мы внутри приходим к выводу, что надо перестать паниковать и никому нельзя шевелиться – никто не знает, на чем мы держимся и как может отреагировать машина на наши движения внутри. Илья кричит – вытащите из этой проклятой будки хотя бы мою дочь!
Ярек разрезает веревку и, так как я был ближе всех к выходу и обладал стройной фигурой, то вылезаю первым и стараюсь отогнуть ветки лиственницы таким образом, чтобы освободить движение для двери. Кто-то в это время подает идею о запасном выходе, но все вспоминают, что он закрыт на ключ, да и завален нашими же вещами. Мысли – в принципе уже почти спокойные. Ведь мы уже остановились! Но почти, потому что мы еще не вылезли из нее. Отогнув ветки лиственницы, мы все быстро, но в спокойном и рассудительном темпе, буквально вылетаем из машины.
Оглядываюсь. Оказывается, нас держит старый телеграфный провод, задевший нашу будку и натянувшийся до предела. Виктор все это время держит тормоза.
Мужчины осматривают место и принимают меры по искусственному торможению машины – кто быстро приносит камни под колеса, кто ломает стланик и тоже складывает его под колеса.
Все. Теперь можно провести эвакуацию вещей и просто осмыслить что мы и где мы…

Первая мысль, возникшая в те минуты – нам здорово повезло. Мы остались живы. Вторая мысль – а что дальше? Ведь до базы еще идти и идти, да и как мы потом отсюда вообще выберемся? Машину, залетевшую так далеко от трассы, будет не под силу вытащить даже для МЧС, которого здесь нет. Если вызывать на помощь… стоп… а как мы вызовем на помощь, если спутниковый телефон, который был у Вали в кармане, при ударе разбился? А другой связи, кроме как спутник, в этих местах нет…
Ситуация не из легких. Понимая, что теперь мы здесь надолго, мы садимся на груду своих вещей и начинаем друг друга обнимать. Ну что – поздравляю с днем рождения! Теперь мы все просто обязаны ходить друг к другу в гости без приглашения. Тут же достали оставшееся пиво и, еще под влиянием стресса, начали улыбаться. Да, эта улыбка была стрессовая. Теперь я понимаю – что это просто была защитная реакция организма. Ведь для смеха, как вы уже понимаете, повода у нас вообще не было. Впрочем – мы то остались живы! А это уже повод…

Приехали…

Часть людей отправляется пешком до базы, чтобы вызвать помощь. Мы же перетаскиваем пока вещи на верх – к дороге. Скорее всего, придется сделать несколько ходок к базе, чтобы перетащить все эти вещи. А как будем выбираться – покажет время. Может быть мы тут надолго. В смысле – на очень долго…

Сидя у дороги мы размышляли о том, что сейчас нам неплохо бы помогла какая-нибудь машина. Надеяться на это было просто невозможно. Ведь сюда вообще никто не ездит – дикие места. Но симорон приходит на помощь и уже через 2 минуты мы слышим звук машины. Это Урал, направляющийся из Ягодного на ту же базу. Австралиец Ярек бежит вперед остановить машину. Машина останавливается, но объяснить водителю он ничего не может – языка ведь не знает… К этому моменту я его догоняю и объясняю – так и так – мы улетели с дороги, чудом остались живы, поможете вещи подвезти до базы? Ребята тут же вылезли из машины и помогли загрузить вещи в машину и заверили нас, что и машину вытащат. Впрочем, когда они увидели где эта машина, то поняли, что они с выводами поспешили. Нас занесло довольно далеко и висим мы в 15 метрах от обрыва… Тут они не в силах помочь.

Но откуда ни возьмись подъезжают со стороны базы джипы. Джипов было несколько и все они были разрисованы в яркие цвета и обклеены разного рода спонсорскими наклейками. На некоторых из них были флаги. Как оказалось – это были экстремалы из проходящего в данный момент «Шинтоп Трофи». Держа путь из Владивостока через Хабаровск и Якутск до Магадана, клуб внедорожников «Шатун» остановился на озере Танцующих Хариусов для совершения некоторых ремонтных операций и, в принципе, собирались уже уезжать. Но что-то их задержало и они не уехали. А такую возможность – помочь вытащить нашу машину, они сейчас тоже упускать не стали, едва узнав об этом.

Держим совет.

Освобождение

Вооруженные бензопилами, джипами с мощными двигателями, рациями и, что самое главное, смекалкой и профессионализмом, они буквально за полчаса расчистили путь до машины и сконструировали схему эвакуации нашего ГАЗ-66. Один из джипов залезет в глубь леса и будет своим весом и мощностью двигателя тянуть лебедку, закрепленную через Урал в качестве якоря и другой джип. Подрегулировав ломиком полностью вышедшее из строя рулевое управление ГАЗ-66 и подождав телевизионщиков с базы для запечатления всего этого процесса в истории, «шатуны» приступили к эвакуации.

Братская помощь Севера

Вместе я экстремалами в пути были тележурналисты, упустить репортаж о таком событии им, конечно, не хотелось…

Целая система перестраховок, натянутых бичевок. Одни джипы выполняют роль тяговой силы, другие – груза-перевеса.

Я не видел полностью всего процесса, ибо я не хотел мешать профессионалам в этом деле, а каждый лишний там человек подвергал опасности не только себя, но и других. Ведь заброшенный телеграфный провод, который нас остановил и теперь сильно натянулся, мог разорваться и начать летать в округе, снося все на своем пути.
Машину вытащили уже затемно и оставили ее на дороге – все равно ей требуется теперь ремонт.
Мы же спустились на базу, где нас накормили, сводили в настоящую русскую баню с купанием в ледяном озере и уложили спать. Завтра будем разбираться!

Фотографии: Дмитрий Бартош и Владимир Чепурной.
Спасатели: клуб «Шатун«

В путь к озеру Джека Лондона!

Приехав в Магадан, мы сразу обошли все турфирмы города, чтобы узнать, кто и что предлагает на местном рынке туризма.. Как оказалось, все не так просто. Сегодня (напомню, речь идет о лете 2005 года) туризмом в Магадане почти не занимаются – сложно и очень дорого. Вся основная проблема – дорога, а точнее ее отсутствие. Все самые красивые места находятся на значительном отдалении от Колымской трассы – единственной дороги этого региона, построенной заключенными для освоения золотых рудников. Это влечет за собой один лишь вывод – добираться туда надо либо на вертолетах, либо на вездеходах (или хотя бы ЗИЛ-ах). Так как на вертолет у меня денег не было я для себя выбрал более дешевый вариант – автомобильный тур. Хорошо, что я, живя у оставшихся в своей время здесь родственников, мог себе позволить ожидать. Мне пришлось ждать почти месяц для того, чтобы наконец-то появилась возможность выехать на озеро Джека Лондона. Озеро, о котором слышал каждый магаданец, но на котором практически никто из них не был, благодаря чему оно еще больше обросло разными легендами.

Выжженные сопки у Нагаевской бухты, Магадан.

Природный парк «Озеро Джека Лондона» находится в подчинении единственного Магаданского заповедника, состоящего из нескольких заповедных зон, расположенных на значительном расстоянии друг от друга, общая площадь которых составляет 883,8 тыс. га.

Само озеро Джека Лондона расположено неподалеку от поселка с красивым названием – Ягодное. Впрочем, когда я говорю неподалеку, я имею ввиду, по местным стандартам. На самом деле это 70 километров по абсолютному бездорожью: горным перевалам, торфяным болотам, бурно стекающим с гор рекам, стремительно пытающихся достигнуть главной водной артерии этого края – реки Колымы. До самого поселка Ягодное дорога тоже не близкая – свыше 500 километров по Колымской трассе.

Итак, заказав тур на конец июля, мы с нетерпением ждали этой даты. Но дождавшись назначенной даты мы так и не смогли уехать . Наш тур постоянно откладывался – то на озере домики заняты пионерлагерем, то машина, которая должна была нас везти сломалась, то этой же машине требуется техосмотр, то группа распалась и надо ждать новых желающих. В общем, мы уже были не рады, что связались с этой компанией, но решено было идти до конца. И вот, уже практически потеряв надежду на то, что мы вообще когда-нибудь сможем увидеть это легендарное озеро, мы собираем свои рюкзаки и уже даже в назначенный час едем в такси на назначенное место встречи с нашей вахтовкой. Так и есть – мы наконец-то выезжаем!

Повезет нас ГАЗ-66 с вахтовкой, щели которой окончательно задраены, дабы не дать пыли с Колымской трассы никакого шанса просочиться вовнутрь. Лишь позже мы поймем, что это не лучший вариант борьбы с пылью, ибо дышать все-таки хотелось (хотя бы иногда).

Наш водитель Виктор Богатырев, умеющий подручными средствами заставить машину продолжать путь

Повезет нас водитель с очень большим опытом поездок на вездеходах по тайге и просто по Колымской трассе (обычно, если водитель специализируется на переездах по Колымской трассе, то можно смело сказать, что этот человек достоин отдельных похвал и как минимум готов участвовать в любых внедорожных ситуациях). Зовут нашего водителя – Виктор Богатырев. О его жизни можно было бы написать отдельную историю, но я напишу лишь только один абзац. Как я выяснил, пока ехал с ним рядом в кабине, Виктор родился на Луганщине, в Украине. Прошел обучение в Фастовском автодорожном техникуме и, будучи большим романтиком, отправился в 1972 году на Дальний Северо-Восток. Он посчитал, что если и нужно строить где-то дороги, то это где-то в этих краях. Ведь в те времена был большой интерес к освоению Колымы и романтические души бросали все, чтобы как-то проявить и найти себя. Так случилось и с Виктором (впрочем, как и со многими тысячами других людей, посвятивших свою жизнь Северу). Приехав в Магадан, он устроился механиком в отделение геодезии и картографии. Вот уж где действительно можно было поездить по Северу! И действительно, дослужившись до главного механика, ему пришлось побывать в столь экстренных ситуациях и отдаленных экспедициях, что о них Джек Лондон бы написал книгу (и кто знает, может быть даже лучшую). Он с гордостью мне заявлял, что бывали ситуации, когда в управление приходила радиограмма от работающей в данный момент какой-либо экспедиции примерно следующего содержания: «Перевалы занесены снегом, выехать нет никакой возможности». В таких случаях его начальство говорило: «Богатырева туда». Вертолет с Богатыревым на борту прилетал в неблагополучное место, эвакуировал оттуда всех работников экспедиции, а Богатырева оставляли там одного… уж он то точно выберется! И действительно, бывали ситуации, когда ему требовалось всего 15 минут для того, чтобы вездеход уже снова заработал и более того, вышел вновь на «трассу» и продолжил работу по изучению этих диких мест. Так он и добирался на нем домой через горы, болота, тундру и тайгу. А однажды, даже переплывал на вездеходе бурную и стремительную реку Колыму.

Итак, мы в вахтовке – переполненной, но очень веселой. Причем, компания получилась очень интересной: здесь врачи и психотерапевты, фотографы и журналисты, программисты и админы, геологи и биологи, а также просто хорошие люди – в общем, Романтики с большой буквы!

Будем знакомы:
Ольга Бартош – кандидат биологических наук, г. Магадан
Дмитрий Бартош – фотограф и автор данного репортажа, г. Киев
Владимир Чепурной – врач, бизнес тренер, г. Москва

Валера Воробей – главный редактор журнала «Светотени», г. Магадан
Нестеренко Аня – редактор журнала «Светотени», г. Магадан

Слава Чередов – программист, г. Магадан
Маша Воробей – сестра Валеры Воробей и жена Славы, г. Магадан

Илья Ковякин – программист, г. Магадан
Наталья Ковякина – жена Ильи, г. Магадан
Джастин Ковякина – дочь Ильи и Наташи, г. Магадан
Борис Левин – геолог, г. Магадан

Анна Комеда – преподаватель японского языка, г. Перт, Австралия
Ярослав Комеда – врач-психиатр, фотограф, г. Перт, Австралия.

После двух часов бурного общения и знакомства в вахтовке наступает тишина – сморил сон и постоянная дорожная качка. Одна лишь Джастин продолжала играть со своим мишкой. Она всех удивляла своим спокойствием и сдержанностью. Редко такое бывает с детьми, тем более в возрасте пяти лет.

А тем временем тряска на дорогах просто неимоверная. Да, вот она Колымская трасса. Построенная через горные перевалы репрессированными и заключенными еще в начале 30-ых годов, она была необходимым условием освоения Севера. Фактически, эта золотая дорога (ведь именно из-за золота пошло освоение этого региона) стала источником рождения многих поселков вдоль ее пути.

Единственное окно нашей вахтовки – типичный вид во время дороги…

Проезжаем поселок Палатка. В сегодняшние дни здесь находится таможенный контроль. С одной стороны, довольно странно. Таможня, расположенная в 80 километрах от города Магадана, к чему бы это? Оказывается, именно здесь заканчивается свободно-экономическая зона, в которую входит Магадан и его окрестности. Таким образом, магаданцы смело могут гордиться тем, что пусть сам город Магадан и мал с виду, зато он самый большой в мире по занимаемой территории. И действительно, отодвинув благодаря свободно-экономической зоне свои границы, город превратился не просто в большой, а в мегабольшой! Пусть это будет только виртуально, но ведь это факт!

Солнце в тумане. Если поначалу нам было довольно холодно, то теперь запотевшие окна говорили о том, что надо чаще останавливаться и вдыхать жизненно необходимый кислород. Что мы, собственно говоря, и делали, давая знак водителю и проводнику, сидевшему там же. Виктор иногда останавливал вахтовку у различных живописных мест, рассказывал истории, связанные с этими краями, и, надышавшись чистым воздухом Колымы и всласть напившись живительной влаги из бегущих талых вод, продолжали свой нелегкий путь. А сев в свою, уже ставшей родной за сутки тряски, будку, мы продолжали разговоры о принципах ловли хариуса. Тем более, что основная часть нашей группы ехала на озеро Джека Лондона именно благодаря славе об отличной рыбалке на соседнем с ним озером Танцующих Хариусов.

От разговоров о хариусе мы переходили на разговоры о медведях, в процессе которых выяснилось, что те места, куда мы едем, ими довольно хорошо заселены. Впрочем, в этом году их везде много, но понаслышке, они ходят довольно сытыми и людей просто так не трогают – рыбы и ягоды в этом году уродилось очень много. Но, тем не менее, встреча с медведем один на один не желательна. И как сказала нам наша гид – средств от медведя она не смогла купить в городе – нигде нет. Что ж, эта информация нас немного «успокоила», если не сказать о том, что привела в почти паническое состояние…

Как тут не смориться от однообразия, духоты и тряски..

Ну а наша вахтовка подъезжает к поселку Атка. Здесь тоже когда-то находился лагерь, от которого сегодня еще остались некоторые сооружения. Конечно, вид этот не для слабонервных. Сам же поселок Атка сегодня тоже почти вымер, что не может не огорчать. Обслуживающий автотранспортный комплекс еще при советском периоде, он сегодня представляет из себя только одну-две кафешки, где могут остановиться дальнобойщики на обед. Меня этот факт немного удивил, особенно, когда я увидел то самое кафе, в котором 15 лет назад я останавливался при переездах из Магадана в курорт Талая со своими горячими источниками. Видимо, это кафе здесь выжило благодаря именно тому, что оно до сих пор обслуживает тех, кто так долго едет по этим трассам. Доехать до соседнего поселка – это уже полдня пути по горным перевалам и вечной мерзлоте.

Придорожное кафе в поселке Атка – практически единственное уцелевшее здание в поселке..

Остатки конц. лагеря, Атка, Колыма.

Лагерь. С левой стоороны от дорожки заключенные жили, а с правой – работали.

Остатки поселка Атка, Хасынский район, Магаданской области

Вагоны без железной дороги.

Долго ждать приключений нам не пришлось. В один, не столь прекрасный момент, вся группа ощутила сильный удар. Впрочем, нам всем показалось, что это был просто камень побольше, так как к тряске мы уже в принципе привыкли. Но почему машина останавливается? Водитель открывает наши двери и говорит: всё, приехали, мы сбили джип…

Как оказалось, на встречную полосу при попытке обгона КАМАЗа по пыльной дороге, выехал джип. Наш водитель едва успел увернуть вправо на обочину, но, тем не менее, все равно задел его. Мы практически не пострадали (еще бы! на таком то танке!), а вот джип пришел в полную негодность. Спасло людей только то, что машина была из Японии  – с правым рулем, а соотвественно удар пришелся на ту часть машины, где никто из пассажирова не сидел. Впрочем, после этого инцидента, наша машина хоть и смогла ехать дальше, но отныне мы часто останавливались и проводили мелкий ремонт, ввиду чего наш путь сильно растянулся во времени.
Впрочем, отчасти мы были и рады, что приходится чаще останавливаться, так как дышать внутри вахтовки было очень тяжело…

Водопад с каньонами на одной из остановок рядом с Колымской трассой.

В итоге, к вечеру, проехав по мосту через стремительную реку Колыму в районе поселка Дебин, мы остановились в 20-ти километрах от поселка Ягодное на ночлег – так и не доехав до цели.

Въезд на мост через реку Колыма.

Река Колыма в районе поселка Дебин

Мост через реку Колыма.

Наша вахтовка все еще в пути…а так хотелось сегодня к вечеру быть уже у озера…

Голодные (ведь мы не рассчитывали на эту ночь) и замерзшие (в августе колымские ночи уже с заморозками) мы легли спать кто прямо в машине, а кто в палатках (хорошо, что я ее с собой таки взял).

Продолжение пути к озеру Джека Лондона

Магадан. Первые Впечатления

Справедливости ради скажу, что мои первые впечатления о Магадане были не в пользу этой дальневосточной столицы. При переезде из аэропорта Сокол до города, ничего кроме опустевших поселков и разграбленных и разваленных варварами домов я не увидел. Сам же город выглядел для меня немногим лучше. Вместо дорог только лишь направления и обилие японских джипов в этом регионе – веское тому подтверждение (с этими дорогами, а точнее сказать с их отсутствием, не так просто справиться). В самом городе от дома к дому люди ходят по тропкам. Впрочем, это было всего лишь первое впечатление, и, замечу, ошибочное (тропки были не везде, а дороги, и причем вполне нормальные, все же были).

Кладбище кораблей, Нагаевская бухта, Магадан.

Сотрудник МЧС России у кладбища кораблей. Магадан.

Центр города Магадан. Отсюда начинается знаменитое колымское шоссе.

Уже через несколько дней для меня город открылся совсем другим – весьма современным, довольно развитым и обжитым (настолько, насколько это вообще возможно в суровых условиях крайнего севера). Причем, абсолютно в разных направлениях, начиная от промышленности и торговли до культуры и спорта. Конечно, трудное положение, в которое он был поставлен после развала Союза, привело к повальному опустошению этого региона и это до сих пор на нем сказывается. Но уже прошли те времена, когда магаданцы собирали свои чемоданы, чтобы поскорее уехать на «материк». Впрочем, все, кто мог уехать – уже уехали к своим родственникам (кстати говоря, половина населения здесь имеет свои корни с Украины). Остались лишь только те, кто либо не смог уехать, либо посчитавшие такой акт недопустимым по отношению к любимому городу. Сегодня многие, пережив этот тяжелый период на материке, вновь задумались о возвращении в Магадан и сейчас уже начался новый период в развитии города, который можно назвать подъемом на ноги. Конечно, многие поселки, которые остались полностью пустыми и покинутыми, сегодня уже скорее всего не возродятся – нет смысла. Но у самого города есть перспективы. И эти перспективы, конечно же, напрямую связаны с богатством этого региона: рыбопродуктами, полезными ископаемыми и туризмом.

Центр города Магадан

Но прежде чем начать свое собственное освоение этого региона, мне пришлось пройти адаптацию. Кстати, проходит она довольно тяжело. Разница часового пояса с Киевом составляет 9 часов и фактически это означает, что требуется поменять ночь на день. К этому прибавляется климатическая адаптация . И действительно, если еще буквально 3 дня назад я купался в Черном море и загорал при температуре воздуха до +40, то теперь приходится только лишь созерцать вечно суровое Охотское море и дрожать в осенней куртке при температуре воздуха +11. Кстати, магаданцы, при прослушивании прогноза погоды, на такую погоду реагируют примерно так: «хм…плюс одиннадцать? Да, сегодня тепло!»

Морская капуста, Нагаевская бухта.

Не лучшим фактором в процессе адаптации служат «белые ночи». Да, в Магадане, как и в Санкт-Петербурге (кстати, эти два города находятся почти на одной широте) тоже отмечают праздник «белых ночей». В такие дни мозг ни как не хочет воспринимать ночь. И действительно, на период моего пребывания в Магадане, продолжительность светового дня составляла 17 часов, а ночи как таковой не было. Лишь станет чуть темней, словно в дождливый день, а потом, в 4 часа утра, глядишь, уже и вновь светит солнце.

Лодка во время отлива моря.

Стоит также упомянуть о том, что на Колыме существует естественный фон радиации. Как мне позже сказали физиологи из Института Биологических Проблем Севера, полностью адаптация для жителя центральных районов завершается лишь на третий месяц присутствия и обычно сопровождается плохим сном и депрессиями.

Скалы «Три брата» – один из символов Магадана

«А я еду, а я еду за туманом»

Так и случилось. Спать в первые дни мне совсем не хотелось, и я выходил по ночам на набережную бухты Нагаево, чтобы сфотографировать одну из самых больших достопримечательностей Магадан – туман, столь романтично воспетый поэтами.

Но самым удивительным было то, что в такие ночи я был не одним таким чудаком. Десятки таких же как я выходили на набережную.
Сейчас идет навага, но она мелкая и никому, кроме чаек, кружащих вокруг, не нужна. Вот, скоро начнется лов на корюшку и тогда на причале негде будет ступить. Будут рыбачить все – заядлые профессионалы и начинающие любители, старики, и их сыновья с внуками. Будут закидывать свою удочку с наживкой и через 3 минуты вытягивать улов. Здесь, в богатом рыбой краю, особенно ждать лова не приходится. А корюшку здесь почитают особенно, и не только за ее запах, напоминающий свежие огурцы, а за исключительный вкус. Она хороша в любом виде – жаренная, вяленая, а также в свежеприготовленной ухе.

Корюшка пошла! Нагаевская бухта

Но сейчас рыбаки ловят просто для забавы и для тренировки. Просто, потому что дома делать нечего, а тут можно остаться наедине с природой и с туманом, вновь поднимающимся над бухтой. И непонятно, откуда он приходит, этот туман? Туман, который здесь практически постоянно. И в этом тумане создается впечатление, что город нет, не вымер, а просто уснул. Ведь большинство жителей летом уезжают в отпуска и на улицах можно встретить лишь тех, у кого нет такой возможности. Власти оплачивают дорогу на так называемый «материк» лишь раз в 2 года. А те, кто работает в коммерческих структурах, конечно же, лишены такой возможности (о безработных, естественно, тоже речь не идет).

Маяк в Нагаевской бухте.

Но есть тут и не только рыбаки. Некоторые приходят просто от нечего делать, а может быть и целенаправленно. И цель здесь, как и во многих других портовых городах мира – просто посмотреть на море. Здесь оно особо притягательное и магическое, играющее с тобой масштабными отливами и приливами, зимой полностью скованное льдом, словно безмолвный медитирующий отшельник, а летом подвижное как неугомонный ребенок, но постоянно живое от кишащей в ней различной рыбы. Одним словом – северное.
Но иногда создается впечатление, что этот край просто-напросто забыт Богом. Впрочем, это только в такую погоду, когда туман окутывает своим безмолвием все побережье Охотского моря и скрывает вершины сопок… Выйдет солнце и город вновь оживет.

Так и случилось. В один из дней неожиданно вышло солнце….

Хоть за Магаданом и закрепился имидж солнечного, на самом деле солнце летом здесь довольно редко. Впрочем, меня все магаданцы уверяли, что, мол, это просто мне не повезло в этом году. Обычно у них лето чуть-чуть теплей, да и чуть-чуть длинней. Но, с другой стороны, не даром существуют анекдоты на эту тему, когда встречаются двое магаданцев и обсуждают прошедшее лето:
- Хорошее в этом году было лето!
- Да, и как раз на выходной попало!

Но некоторые жители этого выходного дня не дожидаются. Я столкнулся с этим, когда зашел в туристическую фирму, чтобы узнать о возможности экскурсий по окрестностям города. Тогда я был ошеломлен удивительным, и до сих пор поражающим меня магаданской простотой и искренностью, ответом менеджера по продажам:
- Вообще-то сегодня вышло солнце и поэтому никого в офисе нет…А я вот только зашла почту проверить… я вообще-то в отпуске.

Видимо, солнце здесь воспринимается как чрезвычайное событие. Как оказалось, весь состав офиса ушел загорать на бухту Гертнера. Такая ситуация наверное царила в тот день во многих офисах города…

Дети плескаются во время отлива моря в бухте Гертнера (кстати, отливы здесь одни из самых больших в мире).

Ну чем не море и курорт? Только вот вода ледяная.

И действительно, только лишь успеет выйти солнце, как город сразу оживает и наполняется людьми. Все бросают свою работу и бегут кто к морю, а кто в лес за грибами да ягодами. Впрочем, бежать особо далеко не приходится – основная часть Магадана компактна и обойти ее можно за полчаса-час, а ягоду и грибы можно собирать прямо на тех же сопках, что окружают город.

Если в такой день выехать в глубь материка, например, на курорт Снежная долина, расположенный всего в 23 километрах от Магадана, то лето предстанет уже совсем в другом ракурсе. В солнечные дни жара здесь может просто убивать, доходя до отметки в плюс 30, а то и 35 градусов. Вообще, курортный поселок Снежка – излюбленное место отдыха магаданцев. Закрытая и оберегаемая от лютых ветров со всех сторон красивейшими сопками, она имеет свой микроклимат, позволяющий загорать в купальниках, стоя на лыжах в окружении ослепляющего снега. Из-за своей чистоты и глубины снег в этой долине не тает до середины мая, продлевая тем самым лыжный сезон. Именно здесь, на многочисленных горных лыжнях и тренировалась всем известная олимпийская чемпионка, коренная магаданка Елена Вяльбе. Именно здесь продолжают тренироваться будущие мировые чемпионы нового поколения

Игры во дворе. Марчекан.

После ливня. Есть такая местная примета: Пока цветет Иван-Чай  – в Магадане лето.

Продолжение: Отправляемся в путь на Озеро Джека Лондона

Вообще, говоря друзьям о своих планах посетить Магадан, я слышал разные, но довольно типичные ответы. Одни шутили, мол, за что же ты получил срок. Другие, видимо более осведомленные о пункте назначения, конечно же, сразу заказывали привести гостинцы в виде красной икры и рыбы, а также сувениров, в виде парочки килограмм золота. Третьи просто называли меня сумасшедшими – мол, летом все едут на юг, а ты вот, собрался на Север. Да еще какой – самый крайний и неблагоустроенный, самый далекий и неприветливый!

Охотник в тайге, Колыма.

Да-а-а, прошла почти половина моей недолгой жизни, с тех пор, как я покинул Магадан.

Это – вид из нашей квартиры на бухту Нагаево. Привычный каждодневный пейзаж. Слева находится 21-ая школа, в которой мне довелось учиться. Помнится зимой, когда по всему городу объявляли снежные заносы и все школы закрывались, мне было радостно и смешно – ведь по сути мне достаточно было сесть на попу и съехать со снежной горки, чтобы оказаться в школе, но и этого не надо было делать. Обычно, в снежную метель мы все равно все гуляли на свежем воздухе, роя в метровом снегу себе зимовки…

В начале тяжелых девяностых, с Дальнего Востока повально уезжали почти все, кто только мог. Закрывались не просто предприятия, а целые поселки. Соединенный с центральными регионами, или, как принято говорить у магаданцев, с «материком» только лишь воздушными путями, Магадан стал полностью отрезанным от цивилизации и фактически превратился в остров.

Сегодня (в смысле 17 июля 2005 года) я возвращаюсь по зову Севера для того, чтобы новыми глазами взглянуть на этот суровый и экзотический край.

Магадан – одно лишь это слово, неразрывно связанное с Колымой, звучит настолько холодно, что, едва его произносишь, начинают бежать мурашки по коже. И не только от того, что это район вечной мерзлоты, но и от того, что с этим городом неразрывно следуют душераздирающие истории репрессированных в годы ГУЛАГа. И хотя сегодня это уже только история, но и до сих пор живы эти воспоминания в сердцах многих жителей нашей общей родины, не в малой степени благодаря оставшимся то тут то там остаткам лагерей. Впрочем, это отдельная тема и ее я постараюсь в данном описании не касаться (или же только слегка ее затрагивать).

Маска Скорби, Магадан. Памятник жертвам репрессий. Автор Эрнст Неизвестный.

Целью же моей поездки было ближе познакомиться с северной природой и попытаться понять тех мужественных северных людей, имеющих возможность покинуть этот суровый край, но не желающих этого делать.

И вот я уже сижу в самолете Магаданской авиакомпании «Мавиал» (кстати, уже несуществующей), в котором все сиденья обшиты тканью с немногозначительным рисунком: бегущим северным оленем, из-под копыт которого выскакивают золотые самородки – символом Магадана.

Авиаперелет Москва-Магадан довольно длительный – восемь часов над бескрайними просторами России навстречу солнцу.  Но помимо времени, проведенного в самолете,  предстоит безвозмездно отдать Магадану еще восемь часов своей жизни. Эти восемь часов теряются при переходе в другой часовой пояс. Впрочем,  на обратном пути эти часы возвращаются с точностью до секунды.

Уже приземляясь на Колымскую землю,  можно заметить отличительную черту этого края. Если в Москве самолет провожали всевозможные «секюрити» в черных машинах с мигалками и разного рода “man in black”, то здесь нас встречала бабушка с потертым пакетиком, указывающая куда самолету идти на стоянку. Да, люди здесь простые и от того живые и добродушные. Я еще не раз буду в этом убеждаться за время своего пребывания.

- Приезжайте к нам на Колыму.
- Нет уж лучше вы к нам…

Известная фраза из всеми любимого кинофильма сегодня уже не воспринимается за суровую действительность. Сегодня в Магадан не просто можно приезжать по собственному желанию, но и даже нужно. Хотя бы для того, чтобы просто познакомиться с этим удивительным и гостеприимным краем. Но так, конечно же, было не всегда.

Освоение Колымы началось, по историческим меркам, совсем не так давно. 4 июля 1928 зафрахтованное японское судно «Дайбоши-мару» высадило в устье еще никому тогда не известной реки Ола участников Первой Колымской геологической экспедиции под руководством совсем еще молодого Юрия Билибина (тогда ему было всего 27 лет).  Молодые ученые,  романтики и энтузиасты, они вопреки предостережениям остепененных ученых-геологов, мечтали не только найти золото на Колыме, но и построить на берегу бухты Нагаева город.

Причал в Нагаевской бухте. Возможно, именно к этому причалу причаливали первые суда… и с заключенными тоже…

Их мечта сбылась  – уже в 1939 году было принято решение о планомерном заселении территории и постройки города-порта. Нельзя сказать, что было выбрано лучшее место.

Бараки – первые поселения на берегу Нагаевской бухты, Магадан. В простонародье – Шанхайский район

Нагаевская бухта в тумане. Улица Портовая. Город Магадан.

Вид с сопки на Магадан. Все те же тучи и туманы…

Центр Магадана. На переднем плане – одни из первых бараков города. Церковь построена совсем недавно. Причем, по усмешке судьбы на фундаменте недостроенного здания КГБ…

До сих пор магаданцы ведут споры о том, стоило ли город строить именно здесь, или же лучше было бы его перенести на 20-ть километров вглубь материка – на место нынешнего курорта Снежный, где всегда солнечно и тепло. И действительно, расположенный на перешейке полуострова Старицкого между двух бухт – Нагаева и Гертнера – город открылся не только для морских судов, что, конечно очень удобно для расположенного здесь порта, но и для ветров, пронизывающих его насквозь и густых туманов, накрывающих словно крышей почти весь Магадан.

Поэтому лето здесь всегда прохладное, с частыми туманами и дождями. Только лишь за чертой города и в центральных районах области, куда не доходят морские туманы, лето по-настоящему хорошее, жаркое. Уже в сентябре в Магадане может пойти снег, который имеет обыкновение лежать до середины мая.

Бухта Светлая, Охотское море. Снег лежит даже в середине июля – он так и не успеет до конца расстаять…

Вечером на пирсе. Нагаевская бухта, кладбище кораблей и порт Магадана.

Магаданско-Колымская тема вообще кому-то интересна? Дальше собираюсь постепенно подойти к путешествию на Озеро Джека Лондона

Продолжение: Первые впечатления о Магадане

Рассмотреть поближе в отдельном окне

Под катом 100% кроп того, что под красной стрелкой.

Еще фотографии Червонограда на моем сайте

А это фото с прошлого года – Пассаж в Киеве:

Теперь на рабочем столе кроме него почти ничего не помещается, а глаза разбегаются в разные стороны от такой ширины дисплея (сначала я жаловался на мелкий текст, теперь буду жаловаться на косые глаза). Непривычно, но это дело времени – просто теперь не надо растягивать во весь экран приложения, а оставлять их такими , как есть, располагая несколько открытых приложений на рабочем столе одновременно.

Правда, как обычно, встроенный кардридер нахожу абсолютно бесполезным, т.к. он не поддерживает мой формат карточек (CF), зато уже ставший стандартом для подобных мониторов usb хаб – приятен.
Уже при первых минутах использования можно подтвердить недовольство других пользователй данной модели – кнопка включения и выключения слишком чувствительная. При попытке развернуть монитор в портретную ориентацию или же просто чуток повернуть обязательно случайно на нее нажмешь. Наверное, это тоже дело привычки и со временем все поменяется.

Относительно всего остального (цветопередача, угол обозрения) пока мало что могу сказать – время покажет.

Прослушал я наконец-то аудиокнигу Генрика Сенкевича «Крестоносцы«.

Долго ее слушал, ибо объем ее не малый. Книга, основанная на исторических фактах, посвящена времени расцвета и могущества Польского Королевства и ее конфликта с Тевтонским орденом крестоносцев. Роман длинный , но и весьма интересный. Насыщенный всевозможного рода историческими фактами, очень умело переплетенными с художественными сюжетными линиями, он, конечно же, явно преувеличивает добродетель одной стороны (польской) и злодеяния другой (немцев, а точнее Тевтонского ордена ).  Однако, нам все же славянские братья ближе, поэтому с удовольствием воспринимаешь эту информацию и боевой дух таки поднимается. Чего, собственно говоря, и добивался автор, когда писал этот роман.

Помимо всего прочего, в книге меня интересовали упоминания о Бартошах. Мне известно, что и сегодня Бартош в Польше используется как имя, а в Венгрии как фамилия. Однако, в те времена имя и фамилия могли иметь примерно одно и то же значение (от имени могла произойти и родовая фамилия). Упоминания о неких Бартошах в книге есть. Я не думаю, что Сенкевич мог просто так использовать эти имена, скорее всего он хотел указать на какие-то интересные факты того времени. Так, например, в книге упоминается один шляхтич Бартош из Беляв, у которого останавливался главный герой Збышка во время одного из своих многочисленных переездов по Польше. Причем, упоминается этот Бартош по весьма существенной причине. Этот очень богатый шляхтич Бартош имел 22 сына (!). Он заложил свои земли монастырю, дабы купить 22 военных комплекта брони. Да, наша семья сейчас не такая большая, однако собирая информацию о Бартошах в инете, все же теперь понимаю, почему нас так много…

В целом, книга очень понравилась и теперь я лучше понимаю ребят, увлекающихся историческим фехтованием. А сама книга заканчивается Грюнвальдской битвой, где положен конец могуществу Тевтонского ордена

(c) Photo by Dmitriy Bartosh / Ежегодный фестиваль исторического фехтования в стенах Аккерманской крепости (город Белгород-Днестровский)

Фото: Дмитрий Бартош
Модель: Елена Аладкова, MarinModels

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Фото: Виктория и Дмитрий Бартош
Визаж: Светлана Гайворонская
Модель: Ольга

Кстати, для желающих их услышать в живую – они сегодня выступают в пиццерии «Тато Джон» (ул. Воровського, 32) в 19.30. Вход свободный!

А уже через 2 недели ребят ждут гастроли в Москве

(с) Дмитрий Бартош

А на улице -16, хоть и солнышко. Фотоаппарат не подвел, но вот стробистский синхронизатор rf-602 однажды не захотел срабатывать (впрочем, были у него подобные глюки и не только в такой мороз – причем, так и не разобрался в чем зависимость таких несогласованностей приемника и передатчика). После нескольких включений и выключений, высовывания и засовывания батарейки, протирания и согревания ее, все вернулось на круги своя. Съемка продолжилась…

31 июля 2009 года. Чортков – Теребовля – Микулинцы – Тернополь – Староконстантинов – Киев. Расстояние в пути 565 км.

Замок в Теребовле

Сегодня к вечеру нам надо было уже быть в Киеве, поэтому встав пораньше – сразу в путь, проложенный таким образом, чтобы особо никуда не сворачивать с трассы и по скорее доехать домой.

Первый пункт на нашем пути – древний город Теребовля (первое упоминание в Ипатьевской Летописи датируется 1097 годом.) Интерисует нас здесь только замок (конец XIV века). Находитя он на вершине горы среди парковой зоны. Парк, правда, в весьма плачевном состоянии. Впрочем, и сам замок выглядит не лучше. Целые этажи просто еще засыпаны историческим слоем. А то, что не засыпано, захвачено в плен бурной растительностью. Фактически, прогулка по замку – это прогулка по верхней кромке оборонительных стен (впрочем, слезть можно). Создается впечатление, что это не замок, а пещерный город. А ведь когда-то Теребовля была одним из центров борьбы Польши с турками. В 1594 году гетьман Северин Наливайко захватил крепость. Во время освободительной борьбы украинского народа 1648-1654 годов Теребовля стала одним из центров украинской борьбы против Польши.

Замок в Теребовле.

Ну и вид на город отсюда тоже замечательный. Помню, был я здесь когда-то с редакцией журнала Академия во время оранжевой революции (повезло мне тогда увидеть как на это событие отреагировал весь Украинский Запад – в Тернополе даже спрашивали из какого конкретно мы издания будем – проЮщенковское или проЯнуковское, дабы знать как реагировать на фотосъемку палаточных городков). Так вот, день был морозный и весь город покрылся инеем. Просто сказка…

Двигаясь на Тернополь мы сворачиваем немного с трассы, чтобы заглянуть в город Микулынци (первое упоминание о местности в 1096). И не только потому, чтобы загрузить все свободное пространство в машине различными сортами пива местного пивзавода, но и чтобы найти здешний замок, возведенный в 1550 году владелицей села Микулинець Анной Йордановой для защиты от нападения татар. После нее владельцем замка были Анна Синявская (дочь гетьмана Николая Синявского). В 1637 году имение приобрел Станислав Конецпольский. Однако как обычно в начале 19 века крепость потеряла свое оборонное значение и была закрыта.

Подойдя к крепости, мы были удивлены, что вся крепость (с висевшей на ней табличкой «Памятник Архитектуры») была перегорожена зеленым забором с надписью «Обережно! Злий пес». Мы попробовали пройти вовнутрь, но тут же выскочил «хозяин» частного дома, обустроенного в одной из башен замка и начал кричать, что это частная территория. Мы попробовали было возразить, что по закону памятник архитектуры не может принадлежать частному лицу и доступ к подобным достопримечательностям в любом случае должен быть открыт для народа, на что он возразил, что это частная собственность еще со времен, когда здесь не было никакой советской власти. А для осмотра крепости было предложено обойти ее вокруг. Что нам и пришлось сделать.

Микулинецький замок.

Микулинецький замок.

Обойдя крепость с другой ее стороны мы все же нашли возможность попасть вовнутрь крепости – впрочем, огороды этого владельца нам были не интересны и повернули обратно.
Рядом с замком находится еще несколько достопримечательностей этого городка (собственно говоря именно на них и стоит ориентироваться в поиске, когда туда подъезжаешь). Первое, это бальнеологическая больница, расположенная во дворце Людвиги Потоцкой. И что интересно, идея преобразования дворца в больницу возникла вовсе не у Советов, а у барона Кнопки еще в 1815 году. Правда, популярным среди австро-венгров этот курорт так и не стал.

Напротив больницы расположился костел с очень красивыми скульптурами. Спонсором и идейным вдохновителем воздвижения здесь костела была Людвига Потоцкая. Я не нашел информации об авторе скульптур в его оформлении, но очень уж манера схожа с творениями Пензеля (может быть это его ученики, а может дань стилю великого мастера).

Костел в Микулинцях

Далее двигаемся на Тернополь. Попасть в будний рабочий день в другой большой город в «чужими» пробками – это слегка стресс. Кое-как найдя центр города мы оставили машину, чтобы быстро пробежаться по городу. Был уже полдень, но на обед мы решили не останавливаться. Конечно, такому городу как Тернополь, надо уделять гораздо больше времени, чем просто «часок на прогулку» и мы это прекрассно понимали, но время неумалимо бежало.

Тернополь.

В центре города на пешеходных улицах.

Данило Галицкий с видом на костел.

Данило Галицький

Тернопольский замок.

На побережьи реки Серет

Тернополський замок на набережной

Покружив немного по городу, мы наконец-то выехали из него. В Хмельницком мы тоже вовремя не свернули ну нужную нам дорогу и в итоге очень много времени потеряли на ориентирование и кружляние по самому городу

Делаем остановку в Староконстантинове, чтобы оглянуть замок 1561—1571 годов, основанный Константином Острожским для защиты от набегов татар. Рядом с замком – городской пляж с тучами отдыхающих. Весело играет музыка, народ отдыхает. С моего последнего визита сюда (несколько лет назад), здесь произошли явные перемены – появилась крыша, покрасили, заштукатурили, привели в порядок. Но во внутрь опять таки двери пока закрыты. Что ж, не все сразу.

Староконстантиновский замок

Староконстантиновский замок

Староконстантиновский замок

Староконстантиновский замок

Двигаемся дальше. Проезжаем Чуднов. Уже на выезде стоит знак – дорога дальше перекрыта, идет ремонт, объезд через село. Едем через село. Проехали 10 км. Уже скоро и 20 будет. На улицах ни души, ни каких либо машин (такого просто не может быть при приближении к Киеву). Наконец-то кто-т опоявился на горизонте. Останавливаемся, спрашиваем. Оказывается, дорожные службы забыли (!) снять знак и трасса уже давно рабочая. Зря мы сюда поехали. Возвращаемся…естественно, злые.

На выезде из Житомира (в котором мы снова заблудились) без всякого предупреждения на дороге появляются огромные ямы. Это дорожные службы вырезают такие вот ямочки, чтобы потом залатать дырки – в итоге от этих «ямочек» такая начинается встряска! Чуть было не поцеловал нас кто-то сзади, из-за наших резких тормозов.

Наконец-то трасса Житомир-Киев. И тут случилось то, к чему нас вело целый день (задержки в одном городе, несуществующий объезд – все это провидению нужно было для того, чтобы мы оказались именно в это время и именно в этом месте). Случилось, к сожалению, не самое лучшее, но, как говорится, могло быть и хуже. При попытке совершения маневра под Коростышевом, подслеповатый старичок на Таврии без включенных габаритов (было уже около 21.00) попробовал пересечь трассу для разворота в обратную сторону (с примыкающей справа дороги хотел ехать в обратную сторону – для этого ему надо было пересечь трассу). В итоге нас, мчащихся по второй скоростной полосе, не заметил, дал газу, и ударил нашу машину в правый бок. Павел отреагировал и сдал влево (к дополнительной разворотной полосе), но было уже поздно. Таврия процарапала правый бок нашего Ниссана. Потом мы час ждали ГАИ, потом несколько часов оформляли ДТП. Приехали мы домой только к двум часам ночи…

День 11.
30 июля 2009 года. Чортков – Бучач – Подзамочек – Коропец - Золотой Поток – Язловец - с. Ныркив (Червоноград) – Чортков (ночевка). Расстояние в пути – 220 км

Чортков. Костел Святого Станислава.

Встав пораньше, прежде всего мы осмотрели новую фотостудию «Старый Город» Валеры Гонтаря в самом сердце Чорткова с видом на Костел Святого Станислава, построенный в 1731 году как главный храм монастыря кармелитов. Чертовски приятно фотографировать и фотографироваться в студии Чорткова с таким видом Опять-таки, так как в Чорткове я был уже не раз, задерживаться на осмотр города мы не стали – хотелось скорее посмотреть округи Чорткова, ведь Тернопольская область – одна из самых насыщенных на замки и дворцы областей Украины.

Бучач. Руины замка.

Первый пункт на нашем пути (уже с присоединившимся к нам чортковским фотографом Валерой Гонтарем) был соседний районный центр – город Бучач (первое упоминание в 1397 г). Конечно, сама местность была обжита еще до формирования городов, и в свидетельство этому – найденные здесь предметы, свойственные трипольской культуре. Наиболее интересные достопримечательности в Бучаче – это центральная Ратуша (1750 г.), постороенная по проекту Бернарда Меретина в стиле украинского барокко с элементами Возрождения (в связи с итак большим количеством фотографий в этом отчете я его не показываю). И недалеко от нее, поднявшись по улице Замковой мимо церкви – руины Бучачского замка, слегка заросшие травой и облюбованные местными козами. Также можно сходить к монастырю отцов Василина, но мы удовлетворились только просмотром его верхушек в телеобъектив с замковой горы и рванули в Подзамочек, находящийся недалеко от города Бучач (остюда и название).

Бучач. Руины замка.

Бучач. Пастбище на территории замка

Построил замок в Подзамочке Ян Бучацкий – Творовский герба Пилява (какое-то изображение герба сохранилось на въездных воротах замка, но оно ли это, разобрать я не смог – в геральдике я пока не так силен. Описание герба в википедии что-то не сильно смахивает на тот герб, который там на деле вылеплен). Сам замок произвел положительные ощущения и не только потому, что рядом с ним целый яблочный сад наградил нас спелыми яблоками, но и своей фотогеничностью (сразу вспоминается словосочетание «романтические руины», которые должны были обязательно быть в царских парках). Да и сама местность очень живописна и вовсе не хотелось куда-то дальше спешить и ехать.
Я даже достал свою Bronica, чтобы запечатлеть несколько кадров на пленку. Честно признаюсь, пленку во время этого путешествия доставал очень редко. То ли из-за лени, то ли до сих пор сидит во мне критик, который все время норовит сказать: то, что ты сейчас снимаешь слишком бренно и пленки не достойно… То ли пленки я не так много с собой взял, чтобы ее транжирить налево и направо, а может просто цифра разболавала. Ладно, не об этом сейчас разговор.

Замок в Подзамочке

Герб над воротами.

Замок в Подзамочке. Въезднеы ворота с гербом.

Замок в Подзамочке.

Сев в машину, мы снова пересекли Бучач, чтобы отправиться в Коропец (Монастырисский район), перед этим сделав остановку у золотой липы в Бучаче (под этим деревом 18 октября 1672 г. был подписан мирный договор между Османской империей и Речью Посполитой, известный также как Бучачский мир).

Бучач. Золотая липа.

Дворец Бадени в Коропце, построенный в XIX в. в классическо-синкретическом стиле с барокковыми лепными геральдическими атрибутами (ружья, охотничьи рожки и т.п.) сегодня используется в качестве школы-интерната. В конце XIX ст. семья Мышловских продала наместье в Коропце графу Бадени. На дворе старого дворца он начал строительство нового, который закончил в 1906 году. К сожалению, во внутрь нам попасть не удалось – музей был закрыт и, похоже, открыт он был очень давно, хотя Валера заверил нас, что такое все же когда-то было.

Коропец. Парадный вход в дворец.

Парковая сторона дворца в Коропце (ох и жгучая же тут крапива!!! а я в шортах…)

Коропец с торца.

Двигаемся в Золотой поток, в замок, построенный Стефаном Потоцким, воеводой Брацлавским в начале XVII в. Сегодня здесь уже появился охранник. Из общения с ним выяснилось, что замок потихоньку начинают убирать от завалов и от остатков пилорамы (или чего-то подобного – на территории валяется много досок и каких-то инструментов). Все таки подготавливают как-то для туристов (либо под консервацию) – подробностей не знаем. Во всяком случае, какое-то движение началось и это радует.

Золотой поток. Замок

Оборонная башня в Золотом Потоке.

Остатки дворца на территории замка. Золотой Поток.

Оборонная башня. Золтой Поток

Оборонная башня. Золотой Поток.

«Интерьер» замковых помещений.

Звезда Соломона – Я так понимаю, это упоминание о владельце замка – равина (он выкупил этот замок у банкрота дворянина)

Золотой Поток. Остатки идола советской эпохи и остатки дворянских владений. Ни то ни другое не уцелело в современной Украине.

Золотой Поток. Оборонная башня.

Возвращаемся в Бучач, по той причине, что предупреждены о качестве дороги на Язловец – легче проехать лишний десяток километров, но с уверенностью, что ничего с машиной не случится. В самом Бучаче нам надо повернуть на Чортков вправо, но почему-то дорожный указатель в городе показал дорогу в противоположную сторону – влево. Я, обычно с картой в руках и вроде как неплохо ориентирующийся в них, был слегка ошеломлен но доверились знаку… Вовремя опомнившись (уже за Бучачем), что едем все-таки не туда, разворачиваемся. Интересно, исправят эту ошибку дорожные службы или «местный итак знает куда ехать, а туристу тут нефиг шататься»?

Язловец. Руины костела.

Осмотр Язловца начинаем с руин костела Успения, построенного в 1589-1590 годах из песковика в ренессансно-готическом стиле. Вход в него закрыт, но местными (или наоборот не местными) проделаны лазейки вовнутрь. Мы, естественно лезем, тем более, что знаем, что там есть на что посмотреть – как минимум на остатки фресок на его стенах. Потрясающее место, хоть костел и находится в очень плачевном состоянии (видимо потому он и закрыт, так как в любой момент может обрушиться на голову какой-нибудь «лишний» кирпичик).

Фрески.

Обрушившаяся крыша костела.

Язловецкий костел.

После костела направляемся в Язловецкий замок. Опять таки, сам замок закрыт на замок и пробраться вовнутрь тут уже нет никакой возможности.

Замок расположен на высоком холме, который с трех сторон окружен рекой Ольховец. Мощная средневековая крепость построена еще в начале XV ст. магнатами Бучайцкими. В 1448 году Теодорек Бучацкий-Язловецкий расширил замок в пятиугольное подворье. В 1550-1556 гг. Юрий Язловецкий построил большую четырехъярусную оборонную башню (очень странное сооружение).

Обратите внимание на въезд на третьем (!) этаже крепостной башни.

Внизу располагались казематы, на третьем этаже был въезд в город длиной 24 метра, на четвертом этаже были жилые помещения. К воротам вел мост на деревянных столбах, в завершающей своей части – подвесной. При последних владельцах, Николае и Хирониме Язловецких, были построены дома, часовня, большой бастион. В 1643 году замок купил Станислав Конецпольский – Великий Королевский Гетьман. Во время набегов татар замок устоял, но в 1672 году его заняли турецкие войска. После освобождения Польшей Каменец-Подольского, Язловец утратил стратегическое значение.

Крепость в Язловце на холме.

В 1746 году его владельцем стал Станислав Понятовский, отец короля Станислава Августа. Он построил дворец, который был переобородуван и усовершенствовал бароном Блажевским в XIX ст.

Лепка над входным порталом.

В 1863 году последний пожертвовал помещение дворца для благородной цели – учебно-воспитательного заведения для девочек. Его основала сестра-законница Марцелина Даровская в 1868 году. Сегодня здесь помещение больницы, постепенно отдаваемое монастырю. От этого в парке при монастыре довольно много просто отдыхающих. Особо интересное место – это склеп, где захоронены послушницы и настоятельницы этого монастыря.

Основательница монастыря. (Павлу, как опытному нумерологу, особый интерес представляли даты рождения и смерти таких людей)

Внутри склепа всегда очень тихо…

В Язловце я уже был когда-то вместе с редакцией журнала «Академия» в рамках проекта «Weekend» (Академия №03/2005 –Weekend – Подолье: тур по замкам), но тогда мы сюда попали почти ночью и поэтому фотографии в журнал не попали, хотя журналистка (Анна Горынина) и упомянуло в статье это место как самое трогательное и душевное из того автопутешествия, которое ей столь сильно запало в душу.

Далее двигаемся на Товсте и с трассы сворачиваем в село Ныркив. А точнее, в Червоногород (Червоногруд), которого на карте уже давно нет. От города остались только остатки Червоноградского замка XVII века и католического костела XVIII века., а рядом с ними уже современный детский табор «Ромашка».

Дворец в Червоногруде на островке среди каньона. Вот еще одно типичное детское представление о замках…

Впервые Червоноград упоминается в хрониках как Castrum rubrum (Красный замок) в IX веке. До XIII века в Червонограде существовал замок (скорее всего деревянный), упоминаемый как предмет споров между князьями Киевской Руси.

В 1880 году «Словник географический Королевства Польского» описывает Червоноград как город с населением в 465 человек, в городе имелась греко-католическая парафия, действовала водяная мельница. На границе ХІХ и ХХ веков город переходит во владение княгини Марии Любомирской, которая и стала последней владелицей Червонограда. В начале 1940х годов в Червонограде проживало около 500 человек. 2-3 февраля 1945 года бойцы ОУН-УПА вступили в бой с польскими отрядами самообороны, находившимися в городе. В результате боя погибло более 50 поляков, замок получил существенные повреждения. После войны город не восстанавливался и исчез с географических карт. Во второй половине XX века по приказанию главы колхоза села Ныркив, расположенного вблизи руин Червонограда, дворец был частично разобран на стройматериалы для постройки свинофермы.

Такой замок уже не восстановишь


Остатки костела в Червонограде.

Интерьер костела

Хорошим завершением вечера было купание уже после заката солнца в водах Джуринского водопада… Взбадривает водичка!
На ночевку мы снова вернулись в Чортков. Завтра – последний день нашего путешествия…

Читать дальше: от  Чорткова через Тернополь до Киева

День 10.
29 июля 2009 года. Черновцы – Хотин – Жванец – Окопы – Кудринцы – Кривче – ночевка в Чорткове

В Черновцах, отоспавшись, мы особо не гуляли – посмотрели лишь на недавно открывшийся турецкий мост и сопутствующие ему фонтаны с площадью, выпили кофе на Театральной площади и после обеда у родственников выехали на Хотин.

Черновцы. Улица Кобылянской.

Хотинская крепость

Каждый раз, посещая хотинскую крепость, я замечаю как она преображается в плане реставрации. Так, например, ни разу до сих пор я не был в подвалах, которые открыли, зато уже закрыты все лазейки на верх крепостных стен. Я понимаю, что это все сделано в целях безопасности, но романтика, черт побери, теряется…
Постройку каменных укреплений Хотина принято связывать с именем Данилы Галицкого, хотя сам Хотин и его главное укрепление за свое существование были под властью многих народов: Молдавии, Генуи, Турции, Польши и Российской Империи (в составе Бессарабской губернии), ну и наконец-то Украины.
Хотинская крепость – одна из моих самых любимых крепостей Украины. И здесь я всегда с удовольствием останавливаюсь по пути из Киева в Черновцы и обратно.
На другом берегу реки Днестр, уже со стороны другой области (Хмельницкой), находится село Жванец. Здесь тоже стоит остановиться для осмотра интересных развалин Жванецкого замка. С него открывается очаровательный вид на рчеку Жванку, кружляющую по каньону. А сама крепость, к сожалению, сегодня представляет из себя лишь одну башню, причем практически полностью разрушенную. А рядом с ней расположился военный бункер с прекрассным видом на соседние холмы – отличная точка для обстрела противника. Сам бункер закрыт на замок.

Жванецкий замок

Река жванка (вид практически такой же, как из бункера по соседству)


Армянская церковь в селе Жванец (Хмельницкая область)

Львовские ворота замка в Окопах.

Далее следуем по трассе до Мельницы-Подольской. Проезжаем Окопы (известные также как Окопы Святой Троицы, построенные на остатках древнерусского городища). Строили эти укрепления в свое время Станислав Ян Яблоновский и воевода киевский Марцин Контський для блокады дорог, которые вели в Каменец. Сегодня дорога проходит прямо рядом с некогда укрепленными башнями, полностью оправдывая свое название – окопы. В остальном – село селом.

Проехав еще немного по трассе сворачиваем на дрогу, ведущую до села Кудринцы. Дорога ужасная, особо не разгонишься, а солнце уже катится к закату. Дорога кружляет по холмам и каньонам. Вроде как замок должен быть уже вот вот, но он все не появляется. Где же ты, замок? Спрашиваем редко встречающихся людей, но они нам продолжают махать – дальше, дальше…Закралось даже подозрение, что мы уже заблудились. Но вот он появлется красавец, возвыщающийся на горе! Да, его уже видно, но к нему оказывается еще нужно преодолеть дорогу, огибающую холм, на которой он стоит.

Замок на горе

Река Збруч и Нижний Кудринцы (вид с замка)

Руины замка в Кудринцах

Башня замка в Кудринцах.

Сама крепость была построена магнатами Гербуртами в 1615 году из местного песковика и расположилась на берегу реки Збруч, которая когда-то разделяла две империи – Габсбургов (Автро-Венгрия) и Романовых (Российская империя). Подъехать к крепости можно только со стороны Мельницы Подольской, а с другой стороны дороги просто нет. Да и вообще, Кудринци, как оказалось, делятся на 2 села – Нижние и Верхние, и связь между ними через речку, через которую нет моста. После осмотра крепости в закатных лучах мы спросили у местной бабушки, как нам проехать дальше, на что получили ответ:
- Ой, хлопці, куди ж Ви це заїхали! Боже ж мій, рідненькі! Це ж край світу! Повертайте назад!
Что ж…действительно, дороги дальше не было, надо было возвращаться только назад тем же путем, что мы сюда приехали (хотя по карте казалось, что никакого обрыва в проселочной дороге нет и мы можем где-то проехать и выйти на трассу значительно быстрее).
И мы начали возвращаться снова по убитой пыльной дороге на трассу.
Край света нам очень понравился – и виды с крепости, и местность, и эта уединенность и забытость этого местечка среди Большой Вселенной…
Солнце уже село и уже без его лучей мы остановились осмотреть башни в селе Кривче, построенной в 1639 года тогдашним владельцем Концким. Снимать уже было нечего, и мы рванули на Чортков на ночевку к знакомому фотографу.

Кривче. Башня

продолжение – По Тернопольщине (Бучач, Подзамочек, Золотой Поток, Червоноград и т.п.)

28 июля 2009 года.  Хуст – Сокирница – Крайниково – Тячив – Солотвино – Рахов -
Карпаты (Яблунецкий перевал) – Черновцы. Время в пути 8,10 ч. Расстояние 327,5 км.

Бiля Тиси, бiля Хуста
О-отака росте капуста!
(из детского стихотворения)

Всю ночь дул сильный ветер (нашли где поставить палатку – в открытом поле у реки). Сегодня нам предстояло преодолеть все Карпаты. По плану – ночевка в Черновцах (путешествие уже подходило к концу).

Поэтому, сразу в путь на Хуст. Опять таки, мы чуть было не промчались мимо замка да и вообще всего Хуста. Вовремя поняв, что Хуст уже заканчивается мы остановились на заправке, чтобы спросить где тут, собственно говоря, руины замка. Нас послали обратно. Найдя тот самый санаторий, от которого вверх идет тропинка к замку, мы припарковались (на удивление местным охранникам) и стали подниматься на Замковую гору. Я здесь уже был лет 5 назад. Тогда этот замок находился несколько в ином состоянии. Во всяком случае, тогда он не был столь заросшим. Сегодня же нас тут встретили сплошные джунгли, вследствие чего этот замок не подлежал фотографированию. Впрочем, чего следовало ожидать от замка, который столько всего пережил. Он держал оборону от татар в 1241 году, в 1594 – нападения хана Гирея, в 1661 году – турецкой армии. Но самым опасным для него оказалось матушка Природа. Несколько раз за свою историю замок стал целью ударов молний. В 1766 году, молния ударила прямо в склад с порохом. Замок просто взлетел на воздух…Даже сам император Автрии Йосиф II самолично приехал посмотреть на результаты разбушевавшейся стихии, после чего принял решение о переводе своего военного гарнизона в Мукачево. В 1788 году молния с грозой снова набросилась на замок, после чего его больше даже не пытались восстанавливать. Видимо, место тут не феншуйное… А может просто не знали тогда еще о громоотводах.

Несколько разочаровавшись, мы помчались к машине.

Недалеко от Хуста, находится несколько интересных сел с деревянными церквями. Все посещать мы не стали, но в Сокирницы и в Крайниково заехали. В Сокирницах нам даже открыли церковь, чтобы мы могли ознакомиться с ней изнутри, да и на шаткую деревянную колокольню открыли ход.

Деревянная церковь была построена в селе Шашвар в 1709 г. В 1770 г. была перенесен в Сокирницу.

Колокольня.

Кресты с могил (видимо былы перенесены вместе с церковью)

Готика

Интерьер сельской церкви

Вид на церковь с колокольни.

Михайловская церковь в Крайниково, построенная в 1668 г.


Дверной косяк церкви украшен пышной резьбой в центре которой – древнейшее символическое изображение солнца
(и как тут не вспомнить об аналогии: Культ поклонения Солнцу и Изображение Христа в виде Солнца, тем более, что и символчиеское изображения солнца в астрологии – это крест)

Центр Тячева.

В Тячеве мы остановились только для осмотра центра города, а вот заехав в Солотвино, мы поняли – что современные замки и виллы куда приятней для жизни, чем развалины старых (впрочем, в новых меньше романтики – это факт). Создавалось ощущение, что это международный курорт, где каждый клочок земли используют для туризма. И пусть это не Мертвое озеро, а озеро Кунигунды, бизнесмены знают свое дело. Причем, не просто какие-нибудь хибарки, которых довольно много на том же Черноморском побережье, а реальные виллы. По началу мы долго искали, где же припарковаться – такое обилие машин и гуляющих туристов поначалу даже отпугивало. Где-то были бесплатные пляжи на берегу соленого озера, а где-то платные и обустроенные. Повсюду играла музыка, велась активная торговля фруктами, местным вином и туристическим сопутствующим товаром. Мне, буквально неделю назад бывшему на Черном море, вдруг показалось, что я снова на морском курорте.

Наконец-то найдя место где оставить машину, мы быстро сняли с себя одежду и побежали в какую-то искусственный бассейн, куда из какой-то трубы наливалась соленая вода. Я так понял, что подобные бассейны тут делает каждая уважающая себя база отдыха. Вот так и плодятся маленькие аналоги Salt Lake City…
Я на Мертвом море пока не был, но его суть теперь однозначно понимаю. В общем, в таких озерах не только г…о не тонет – тут вообще ничего не тонет – вот такая вот социальная уравниловка. И да, хорошо что тут был пресный душ, потому как после выхода из бассейна, кожу на солнце начинает жутко стягивать, а буквально раз дотронувшись мокрой рукой до фотоаппарата, он тут же весь покрылся солью…

Далее двигаемся на Рахов. По дороге проезжаем географический центр Европы, который «очень точно» измерили когда-то австро-венгры. Вот так – они думали, что их страна находится в центре Европы, а оказалось, что Украина…Впрочем, как известно, таких центров Европы нынче насчитывается несколько

В центре Европы ничего интересного…

Сегодня мы запланировали ночевку у родственников в Черновцах, поэтому все Карпаты через Яблунецкий перевал промчались на машине практически без остановок.

продолжение – От Черновиц до Чорткова (Хотин, Жванец, Кудринцы и др.)

27 июля 20009 года. Чинадиево – Мукачево – Невицкое – Ужгород – Середне – Виноградово – река Тиса. Расстояние 215 км. 5 часов в пути.

После чаепития в Чинадиевском замке,  захватив с собой в качестве гида ученицу Иосифа – художницу Марину, мы отправились в Невицкий замок, находящийся в 12 км северней Ужгорода (трасса Ужгород-Львов) за селом Нивицкое.

Встретил нас смотритель замка, руководитель общественной организации ужгородский историк-археолог Александр Дзембас, который занимается здесь волонтерскими раскопками. Он и провел нам небольшую экскурсию по развалинам, а также объяснил каким образом проводятся здесь волонтерские раскопки и какие открываются новые данные о замке.
Замок был построен в XIII веке на вершине холма над долиной реки Уж на месте более раннего деревянного укрепления. В 1241 году был разрушен ордами монголо-татар, но во второй половине XIII века был восстановлен. На рубеже XIII—XIV веков на месте круглого донжона была построена четырёхугольная трехярусная башня-донжон. С развитием огнестрельного оружия замок постоянно усовершенствовался и перестраивался и окончательные свои очертания приобрел в начале XVI века. В начале XVII века, во время владения им рода Другетов, замок в результате междоусобных войн неоднократно переходил из рук в руки. В 1644 году замок захватил и разрушил трансильванский воевода Дьёрдь Ракоци.

С тех пор замок не восстанавливался и дошёл до наших времен в виде руин. Вот отсюда и начинается самое интересное. Недаром Александр очень городится и переживает за «свой» замок. Ведь по сути – это чуть ли ни единственный в Европе, сохранившийся аутентичный замок. Что он понимает под этим словом? Все дело в том, что этот замок после Ракоци больше не перестраивался, а значит сохранил те самые особенности замка, которые были присущи той эпохе.

Правда, если не найти деньги на срочную консервацию замка, то вскоре мы не увидим и этого – замок очень сильно разрушается. И та, изначально казавашаяся варварская консервация при Советах, все же сегодня играет единственную охранную функцию замка (не будь ее, замка вообще бы уже не было). А благодаря нынешней власти здесь была построена только дорога до замка (там рядом строится пансинат) и лестница в сам замок. Александр с улыбкой сказал, что это все благодаря Ющенко – прошел слух, что он должен сюда приехать и местные власти тут же нашли деньги на дорогу и лестницу, но он так и не приехал…а вот лестница осталась – так что, спасибо Витя! )

Башня Донжон

Невицкий замок

Невицкий замок

Теперь настало время ехать в Ужгород – один из самых древних славянских городов, основанный восточнославянским племенем белых хорватов до IX века, когда Ужгород (по венгерски Унгвар) превратился в защищённую раннефеодальную крепость.  В 903 году венгры во главе с Арпадом перешли Карпаты и, разбив в неравном бою на территории современной Словакии войска полулегендарного князя Ужгорода Лаборца, овладели городом. Существует даже теория о том, что само название «Венгрия» (Hungary) происходит от венгерского названия Ужгорода — Унгвар.

Впрочем, существует и другая версия происхождения названия. Крестным отцом города считается арабский путешественник и географ Аль-Идриси (ох и засветился же чудак в разных местах :) ). В 1154 году он оставил самое древнее упоминание о городе, когда по заказу сицилийского правителя Рожера II начал создание своего географического атласа.  Он тогда назвал этот город «Гункбар» или «Унгу», со временем трансформировавшееся в Ужгород.

Припарковав свой nissan у очень красивой греко-католической церкви мы начали осмотр города. В 1640 г. Ян Другет подарил этот участок иезуитам, которые начали строительство костёла и коллегиаты (учебные заведения), однако уже в 1775 г. императрица Мария-Тереза передала храм Греко-Католикам.

Чуть выше от церкви находится Ужгородская крепость, которая нас почему-то не сильно впечатлила (наверное мы просто уже проголодались, а на голодный желудок информация не воспринимается). Хотелось прогуляться именно по городу, поэтому, даже не став заглядывать в соседствующий с замком музей народной архитектуры, мы отправились в центр города. Хотелось просто прогуляться по центру и ощутить Запад. Как и полагается, центр здесь исключительно пешеходный (когда же наконец перекроют Киев?). Улица Корзо, Римо-Католический костел Святого Юрия, площадь Фенцика, здание филармонии…Красота! А уж когда мы еще и отобедали в одном из заведений на улице Корзо  (честно – уже и не вспомню как она называлась знаю только, что мы там заказывали здоровенную пицу) , то мир и вовсе стал хорошим.
Далее, нас Марина отвела в пятизвездочный отель на площади Шандора Петефи. Нет, не для того чтобы там остановиться на ночь. Просто она хотела показать нам антикварную мебель, которую в этом отеле отреставрировал нам уже знакомый Йосиф Бартош, а также несколько картин, которые украшали этот очень дорого выглядевший интерьер.

Крепостной ров

Вход в музей.

Один с тремя лопатами – мост через реку Уж.

Площадь на Набережной

По улице Корзо (такой себе Ужгородский Арбат) – очень приятные переулки.

Но опять таки, время нас поджимало, надо было ехать дальше в путь. Следующий пункт был  – Середне. Скорее всего название эта местность получила по той причине, что находится аккурат посредине между Ужгородом и Мукачево. А славится это место тем, что здесь находится замок, построенный никем иным, как славно-известными своей мистикой рыцарями ордена Тамплиеров.  После затяжной междоусобной войны это поселение попало под владения рода Добо. Среди потомков этого рода наиболее прославился Иштван Добо (я так понимаю, имя Иштван в этой местности настолько же популряно, насколько имя Иван популярно в России) . Иштван Добо частенько бывал в Середнем – укреплял его и ремонтировал силами пленных турков.  Исследованием и раскопками замка пока никто особо не занимался. Хотя, кто знает, может быть святой Грааль находится именно в его закопанных подвалах …

Стоит он практически полностью разваленный, но, насколько можно понять, основная его часть еще скрыта под историческим слоем земли.

Замок Тамплиеров в Середнем.

Заехав на прощание в Чинадиево, мы оставили там Марину и отправились в направлении Хуста. До Хуста, нам, правда, сегодня не было суждено доехать, ведь мы хотели посетить еще Виноградово, что мы благополучно и сделали, когда солнце начало свой уклон за Румынию…

дорога Мукачево – Хуст.

Ловись рыбка.

Считается, что Виноградовский район Закарпатья – самый теплый и солнечный. Именно поэтому здесь все поля в виноградниках.

Свое знакомство с городком мы начали с того, что больше всего в этом городке нас и поразило своей необычностью архитектуры. Это  – Католический костел отцов Францискианцев, впервые упоминающийся в 1516 году. Тогда им управляли два дестяка монахов. Поначалу он имел готический характер, но в 1556 году здание было разрушено. Лишь в 1668 году костел восстановили монахи ордена Святого Франциска. Пожар 1747 года вновь причинил большой урон церкви, в связим с чем его вновь пришлось перестраивать.

Католический костел отцов Францискианцев

Как и полагается, из местных нам редко кто мог подсказать что и где находится в этом городке. Лучше всего в таких городках полагаться на информацию о том, на какой конкретно улице находится тот или иной объект.

Замок баронов Перени мы чуть ли не проехали мимо  (это те самые, которые владели и замком в Чинадиево). Этот дворец был построен в XIV  ст., но до сегодняшних дней он дошел уже несколько раз переделанный. На фасаде значится герб рода Перени, а декор фасада выполнен в стиле барокко. Сейчас здесь находится районный отдел просвещения.

Ну и напоследок – руины замка на горе Черной. Первые упоминания о замке появляются в 903 году в «Хрониках» Анонима. Считается, что здесь мог находиться оборонный пункт, охраняющий пути караванов с солью, которые плыли по реке Тиса. Даже странно сейчас подумать, что раньше из-за соли были такие войны…

В любом случае, в 1399 году этот замок был передан во владения баронам Перени. Некоторое время замок принадлежал монастырю францискианцев. Тогда тут хранились мощи святого Й. Капистрана (1386 – 1456) – бернардинского монаха, канонизованного папой Бенедиктом XIII в 1724 году.

Сам замок находится на склоне Чорной горы , которая возвышается над городом на 565 м и густо укрыта виноградниками. Сама гора, кстати, является оствышим вулканом. Впрочем, об этом мы не знали, и прогуливаясь по развалинам замка, вовсе не думали, что можем его случайно разбудить

Замок в Виноградово

Солнце уже почти исчезло, а нам надо было искать место для ночлега. Купив холодного пива в магазине Виноградово (что-то мы вин, опять-таки, нормальных там не нашли), мы выехали вновь на трассу до Хуста, где нашли спуск к реке Тиса (поехали по полям за какой-то машиной, которая нас привела в рыбное место). Здесь было полно рыбаков, но многие из них уже собирались уезжать. Мы же, поставив палатку у берега реки, поужинали с пивом и легли спать. (48,11,5N / 23,11,6E).

Вечером у Тисы.

Читать дальше – День 9 (от Тис Хуста до Черновцов)

День 7 – Закарпатье.

26 июля 2009 года. Мотель «Натали» – Чинадиево – Мукачево – Чинадиево. Расстояние 92 км. Общее время в пути 2 часа.

Замок Сент-Миклош в Чинадиево.

Просыпаться рано не хотелось. Лениво встали, перекусили консервами и отправились дальше в путь. Хотелось скорее доехать до Чинадиево. По сути, именно ради этого пункта мы и отправились в путь. При сборе информации о маршруте, Чинадиевский замок неожиданно меня привлек больше всего. Дело в том, что этот замок взял в аренду и своими силами реставрирует ни какой-нибудь известный политик или бизнесмен, а простой Мукачевский художник по имени Йосиф Бартош… Уловили? Наша с братом фамилия тоже Бартош. И при том, что такая фамилия встречается довольно редко (а до появления интернета я считал, что вообще с такой фамилией единицы), мы не могли пропустить столь удачного совпадения.

Подъехав к замку (он находится в центре поселка Чинадиево рядом с церковью), мы сразу позвонили в дверь. Открыла нам Татьяна (жена Йосифа) и на вопрос, чего мы бы хотели, мы ответили просто – поговорить с Йосифом Бартошем. Он в это время проводил экскурсию, а потому нам пришлось немного подождать. Когда же настало время встречи, мы начали знакомиться:
- Йосиф Бартош, – протянул мне руку Йосиф
- Дима… Бартош, – протянул ему руку и я, сделав акцент на фамилии. У Йосифа изменилось лицо …
- Павел Бартош, – протянул ему руку и мой старший брат, окончательно поставив хозяина замка в замешательство…
- О Боже мой, как я долго этого ждал! – промолвил Йосиф и повел нас в свою мастерскую.
С этого момента и перевернулись наши представления о семье древнего рода Бартош. С этого момента мы стали родственниками и о замке, конечно, поначалу сразу забыли. Мы начали узнавать друг о друге подробности – кто где родился, где жил, откуда родители родом и что каждый из нас знает об истории своего рода.

Йосиф Бартош в своей мастерской знакомит со своими работами, Чинадиево

Впрочем, как оказалось, мы с Павлом, по сравнению с Йосифом, почти ничего не знали о Бартошах. Йосиф же этим вопросом занимался давно и с большой страстью. Указав на герб, висящий над его мастерской, мы без слов сразу догадались – это герб рода Бартоша (это был герб Задора, дарованный роду Бартош в средневековье, выполненный из гипса его руками – подробней об этом гербе можно прочитать здесь).

Попивая чай, мы рассматривали его картины, а также картины его жены Татьяны. Потом нам Татьяна показала уникальные шкрябанки на яйцах. Очень тонкая работа этой скромной женщины привела нас в полный восторг. Такого мы действительно еще нигде не видели. Так тонко работать простым (кстати, именно советским) лезвием и отшкрябывать полные натуральности копии мировых шедевров на простом крашенном яйце…

Татьяна Бартош – художник.

Уникальные шкрябанки на крашенном яйце рук Татьяны Бартош – трудно поверить, что это сделано простым лезвием…

Ну а работ по восстановлению замка еще предстоит просто немеренно. Фактически, на сегодня, с момента взятия в аренду замка, сделана только крыша. Причем, не из какого-нибудь там шифера, а из исторической черепицы, купленной у населения. Правда, Йосиф признался, что местные жители не то что не способствуют восстановлению замка, а скорее постоянно сопротивляются этому. Например, эту черепицу ему пришлось выискивать в соседних селах, т.к. здесь его не понимали. Да и местные жители постоянно что-то ломают по пьянке – то вывеску сломают, то скажут туристам что здесь никакого замка нет, то еще что-нибудь такое подленькое придумают. Приходится все держать своими силами,  и самое главное – охранять от варваров. Практически все восстанавливается за свои средства – либо на пожертвования от БЕСПЛАТНЫХ (!) экскурсий в замке, либо путем продаж своих картин (что бывает не так уж часто, в условиях современного интереса к искусству).

Восстановленный зал замка

«Тронный» зал. мебель воссоздана местными умельцами.

Как и полагается – на стене висит зеркало, чтобы хозяин замка всегда мог видеть что происходит у него за спиной

Витражи Чинадиевского замка (сшитая панорама)

На фото в основании башни видна лазейка – здесь когда-то местные жители хранили свою капусту с картошкой…

Ну а теперь немного истории замка. История села тесно связана с историей Мукачева. В рукописях село Чинадиево впервые упоминается в 1214 году как Сэнт-Миклош (укр: Сент-Міклош). Это венгерское название села фигурирует в официальных документах вплоть до 1944 года. Название происходит от построенного на территории села феодального поместья, названного в честь Святого Николая. В 1264 году король Иштван V дарит село Чинадиево магистру Аладару, королевскому представителю в Галиции. В конце 14-ого века, в 1387 году, Чинадиевская доминия переходит во владения семьи Перени. В 15 веке в селе строится замок, в архитектурном стиле древних романских феодальных строений.
Замок представляет собой двухэтажное здание прямоугольной формы, с двумя трехярусными угловыми бастионами-баншнями. Толщина стен замка – более 1 метра. Не смотря на свою «прямоугольную» форму, если смотреть на замок с высоты птичьего полета, он напоминает тележку (П-образное здание) на колесиках (две башни). На первом этаже замка 6 комнат и один зал-палата с просторным вестибюлем. Второй этаж практически повторяет устройство первого. Все помещения замка разделены полукруглыми сводами. Между этажами – лестница с деревянными ступенями. Под замком – огромные подвалы для хранения крестьянских податей. Когда менялся владелец Доминии, менялся и владелец замка. В 1574 году Чинадиевскую доминию купил Михаил Телегди за 22000 форинтов. В 1610 году ее желал купить Иштван Ньяри. С этой просьбой он обратился к королю, сообщив, что готов заплатить 7000 форинтов. Решения о передачи ему замка он ждал долгих 15 лет. А еще через 15 лет на одной из стен замка появляется герб, сделанный по заказу семьи Лоньои.В 1657 году замок был серьезно поврежден польскими войсками князя Любомирского, что вынудило его владельцев провести серьезные восстановительные работы. Со временем, замок начал терять свое стратегическое значение. В начале 18-ого столетия сооружение перестало выполнять функции, которые на него изначально возлагали. Во время антигабсбурской войны 1703-1711 годов замок пригодился восставшим. В нем, после поражения (27 июня 1703 года) повстанческой армии в боях с австрийскими войсками, обосновался Ференц Ракоци. После окончания последней антигабсбурской войны, Мукачевско-Чинадиевская доминия переходит во владения австрийского императора. В 1726 году император Карл VI дарит Мукачевско-Чинадиевскую доминию архиепископу Шенборну, семья которого в последствии владела Чинадиевым почти 200 лет.
Многого повидали вековые стены замка. Был он и тюрьмой (вторая мировая), где пытали и держали в неволе антифашистов. В «советский период» в нем «поселился» сельсовет. Был замок и складским помещением, и военной частью «автобата», когда под олимпиаду 1980-ого строилась дорога.  Государство не выделяет практически ничего, а если и удается выбить какой-то транш, то он настолько мизерный, что его ни на что не хватает. Кстати, вояки нанесли замку, наверное, самый непоправимый урон. Все внутри перекроили, часть стенок разрушили, часть замуровали, понапробивали в перекрытиях дыр и установили лестницы в тех местах, где им нужно было, наделали дырок под провода. Печально смотреть на все это, гуляя по помещениям замка.

В селе Чинадиево в настоящий момент две церкви. Обе представляют интерес для путешествующего. Одна новая церковь с медными куполами и крышей, стоит прямо у дороги. Известна тем, что в ней хранится (стоит у алтаря) деревянная колода с крестом внутри нее (после «раскола» топором внутри был обнаружен крест). Вторая церковь – 18-ого века, небольшая, расположена за домами, через дорогу, напротив первой церкви. Церковь имени св. Николая. Уникальность церкви в том, что внутри нее заканчивается старый подземный вход, идущий от замка Сэнт-Миклош, расположенного в 200-х метрах. К сожалению, в настоящее время подземный ход со стороны замка замурован, а со стороны церкви в него попасть не дает церковная община (нужно взламывать пол). Замуровали вход в подземный ход вояки – слишком часто через него солдатики в самоволку бегали.

Время перевалило за полдень, и мы решили быстренько съездить в Мукачево, посмотреть замок, да и сам город.

Безусловно, самой главной достопримечательностью Мукачево является прекрасно сохранившийся (и как водится в Украине, безалаберно отреставрированный под современность) и поддерживаемый в порядке замок Паланок (XIV-XVII вв.). Его нынешний владелец (Балога) конечно может позволить его держать в более-менее добротном состоянии. Его мощные стены и башни хорошо видны на одинокой горе посреди равнины, с какой бы стороны вы не въезжали в город. Подъехать можно к самым воротам, где оборудована небольшая парковка, правда, мы об этом не знали, и оставили машину снизу (ничего страшного в том, чобы подняться чуток пешком я не вижу).

Само название замка происходит от одного из его оборонительных сооружений. В древности замковую гору окружал водяной ров, над внутренним берегом которого возвышался частокол из заострённых брёвен – паланок. Замок действительно очень интересен и вполне может носить звание лучшего в Закарпатье. Состоит он из Верхнего, Среднего и Нижнего замков, построенных в разное время. Замок очень большой по площади, с различными лабиринтами, переходами и галереями, с несколькими музеями на территории и с очень интересной историей. Именно он был резиденцией трансильванских князей Ракоци и главным оплотом венгерской национально-освободительной войны, за что венгры его очень уважают, и частенько сюда привозят небольшие венки с венгерскими флажками.

Замок Паланок – ров

Вид с Верхнего Замка на Нижний

Многичисленные коридоры

Внутренний двор замка

Так он выглядит снаружи – до этих стен еще реставрация не дошла

Уже буквально на закате мы оглянули несколько пешеходных улиц города, попробовали купить нормального венгерского вина, но почему-то кроме крымских и коктебельских в магазине продавали только грузинские, поэтому мы купили к вечернему столу грузинского Киндзмараули, тем более, что в России теперь его не купить (напомню, брат приехал из России), да и всем в замке оно пришлось по вкусу…

На улицах Мукачево

Вечером, вновь вернувшись к Йосифу в замок Сент-Миклош, мы уже большой семьей отужинали в замке при свечах под барабанный бой и танцы…
Весь день прошел, словно мифический сон…

Читать дальше – День 8 – от Ужгорода до Виноградово