Пора было возвращаться в Магадан. Удручало в данном случае не то, что мы покидали эти красивые места (это чувство знакомо всем, кто путешествует в далекие края и каждый раз себе говорит о том, что сюда стоит обязательно вернуться), но и то, что нам вновь предстояло преодолеть 600 километров бездорожья в не очень удобном ГАЗ-66, которую наш водитель все-таки заставил сдвинуться с места.

Опасный участок, с которого наш экипаж совершал неуправляемое пилотирование, решили пройти пешком, чтобы не гневить судьбу.

Впрочем, самую трудную часть пути от озера Джека Лондона до поселка Ягодное мы проделали без тормозов, о чем нам Виктор сообщил уже по приезду в Магадан, чтобы не поднимать лишний раз панику. Уж он то с этим точно справится! И не в таких передрягах бывал…

Вот такая дорога…

Виктор за рулем…

Чуток застряли

Но тем не менее выехали…

Дорога через тайгу в Ягодное.

В Ягодном мы сделали небольшую остановку, чтобы Виктор смог окончательно починить машину и двинулись дальше в путь.

Ягодное. Поставил в пост ради названия Хортица

Есть тут и Волжанка…

Где-то на Колымской трассе нам пришлось снова заночевать, и уже на следующий день мы таки доехали до Магадана.

Так завершилось наше экстремальное, наполненное необыкновенными приключениями, путешествие к Озеру Джека Лондона. Во истину, края романтиков и людей с большой буквы!

А я, побывавший на озере Джека Лондона, все-таки получил его автограф – в своем сердце. Ведь во мне отныне и навсегда живет Север …

Можно сказать, что основная часть моих воспоминаний про Магадан уже закончилось, хотя с другой стороны, осталось еще много интересного материала, который я постепенно буду выкладывать, но уже без привязки к этому тексту. Это буду уже отдельные истории про отдельные места в округе Магадана.

Продолжение. Начало тут

Метеостанция «Озеро Джек Лондон».

А с утра пошел дождь…

И мы, огорченные тем, что к пику Челленджер нам  уже не попасть, ожидали развития погоды. А вдруг небо разойдется и мы сможем хотя бы чуть-чуть пройти, дабы увидеть его получше? Погода ведь здесь меняется очень часто.

Геолог Борис Левин показывает ребятам путь на пик Челленджер.

Работник метеостнации Роман.

Так и случилось. Вышло солнце и мир сразу преобразился. Горы наполнились солнечным сиянием, а лиственницы, уже слегка пожелтевшие от осеннего солнца, радовали глаз. Небо открылось, тучи разбежались, солнце обожгло землю и забегало зайчиками по озеру.

Я и Борис, пока собиралась моторная лодка к отплыву, побежали по острову Вера фотографировать окрестности. Ведь солнце может и зайти! Здесь все так изменчиво и непостоянно!

Сев в моторную лодку к Валере, мы (Я, Ольга и Борис) отправились на другой конец озера, чтобы начать свое восхождение на Пик Челленджер.

Путь к нему проходит через тайгу с элементами лесотундры. Разнообразнейший по виду мох и ягель, следы лося и оленя на звериной тропинке, сотни озер с дикими утками, снующие туда-сюда любопытные бурундуки и кедровки. Все это напоминает отчасти Карелию, но обладает и своими неповторимыми чертами. И эти черты добавляют сопки и скалистые горы в дали.

Морошка.

Мох и листья.

Краски тайги.

Ягода – шикша.

Рододендрон в тайге (правда, уже отцветающий)

Мох в тайге.

Пробираясь через болота, ручьи и погоревший лес, уже успевший зарасти свежими деревцами, но тем не менее все еще пугающий неожиданными корягами, напоминающие то медведя, то лешего, мы вспоминали фольклор коренных народов (эвенов и коряков) о злых духах и потусторонних силах.

Болото

Стоозерка

И действительно, стоит только чуть-чуть оступится и твоя нога может навсегда застрять между камней. В таких местах нет места шуткам. Здесь есть место только полной сосредоточенности мыслей и контролю своих действий.

Зная о том, что завтра нам уже предстоит обратная дорога в Магадан, мы так и не смогли дойти до пика Челленджер. Лишь подошли к вершине сопки, с которой он отчетливо был виден.

Хребет Черского. Виднеется пик Челленджер, к которому мы собственно и идем практически напролом…

Выгоревший лес…

Скальный гигантский палец Челленджер – на полкилометра восстает над долиной.

Впрочем, слово отчетливо здесь не подойдет, так как в это время солнце нам било практически в глаза, не давая смотреть на величие гор. Нам пришлось повернуть обратно. На этот раз мы набрели на нормальную тропу, которая нас всего за два часа вывела к мысу Неведомому и озеру Соседнему. Здесь нас уже ждал Александр на моторной лодке.

Но как назло, звука мотора мы в этот раз не услышали – неожиданно закончился бензин и нам пришлось еще полтора часа грести веслами, попеременно сменяя друг друга.

Так мне пришлось в третий, а Ольге и Борису во второй раз, переночевать на метеостанции. Ребята ничего против этого не имели, а скорее были наоборот рады – им ведь скоро предстоит общаться только между собой и никого они до следующей весны не увидят…

Перед сном Оля еще обработала грибы, собранные при быстрой ходьбе по горам. Жаль, не было тары, куда их девать, а то собрали бы побольше…

А это я

Сегодня, озеро Джека Лондона и прилегающая сеть ледниковых озер – это территория единственного Магаданского заповедника. И даже тот факт, что в этих местах есть золото и другие полезные ископаемые, не позволяет золотодобывающим компаниям развернуть здесь свои штольни. Эта территория пока еще остается нетронутой. И может быть благодаря тому, что эта местность остается труднодоступной, сюда пока еще не едут повально праздные туристы.

И только лишь небольшой дымок из трубы посреди острова Веры говорит о том, что здесь есть люди – работники гидрометеорологической станции Джек Лондон. Работники, которые каждые три часа фиксируют изменения в погоде и передают их нам. А иначе, 90 процентов людей и не знали бы с чего начать разговор…

В следующей части  – возвращение в Магадан. Будет совсем мало текста, но пару интересных фотографий бездорожья…

Как Вы уже могли понять из прошлой серии, я не вернулся на базу на озере Танцующих Хариусов, а остался ночевать на метеостанции на острове Веры.

Вид на озеро Джека Лондона с острова Вера и расположенной на ней труднодоступной гидрометеостанцией. (ТДГМС)

Сегодня дежурит Александр.

В 6 утра не очень хочется вставать, но чтобы ощутить всю прелесть работы на метеостанции, я делаю над собой небольшое усилие и присоединяюсь к Александру, который уже давно одет и ждет меня. Он сегодня почти не спал, ведь прошлый срок приходился на 3 часа ночи, а перед этим он снимал показания в 0 часов. В такой ситуации радует только одно обстоятельство: в одно и то же время, через каждые 3 часа, встают тысячи работников метеостанций во всех уголках планеты. Значит, ты не один такой.

Все метеостанции мира работают с привязкой по времени к Гринвичу. Здесь временной пояс отличается от Гринвича ровно на 12 часов, поэтому путаться не приходится. Просто нужно помнить о том, что сутки начинаются не в ноль часов, а в 12 дня. Именно в это время начнется новая запись в журнале и придет на смену другой наблюдатель.

Протоптанная тропинка ведет от домика к метеоприборам.

Александр мне разъясняет, что к чему:
- Сначала надо сменить цилиндр с осадками. Далее, по тропинке, переходим к следующему прибору. Снимаем показания термометров. Это сухой, а вот этот – смоченный термометр. Вместе они составляют пару, по разнице показаний которых из таблиц мы вычисляем влажность. Эту процедуру мы сделаем уже в аппаратной. Вот это минимальная температура – самая низкая температура за 3 часа. Честно говоря, этот термометр показывает неправильно, просто мы знаем его погрешность и тут же вводим требуемую поправку. Затем мы снимаем показания с напочвенных термометров. И в самом конце – визуальная оценка видимости, типа облаков и их высоты. Если снятие показаний проводится ночью, то этот пункт, естественно, пропускается.

Сегодня идет дождь. Тучи обложного типа. Значит, дождь может затянуться. Это нормальное явление для августа. Еще неделю-две и тут выпадет снег. Первые ночные заморозки уже начались и на вершинах гор этой ночью выпал первый свежий снег. К октябрю озеро начнет затягиваться льдом и к моторной лодке уже никто не подойдет до конца весны – зимой передвижение по озеру только на лыжах или на буране.

Вся процедура съема показаний занимает не более 5 минут. Дальнейшие операции предстоит сделать уже в рабочем кабинете. Тут включаются приборы измерения ветра, а так же снимаются показания барометра.

Затем, делая некоторые вычисления, подготавливается текст шифрограммы для передачи в метеоцентр.

Рабочее место передачи информации.

Включается радиоаппаратура и тут же подается сигнал-запрос в центр – «ГМС Джек Лондон готова к передаче информации».

Морзянка.

Но эфир пока занят – идет прием с других метеостанций. С радиоприемника доносится последовательность коротких и длинных звуков. Здесь, в труднодоступной местности, все как и сто лет назад. Здесь до сих пор вспоминают изобретателя радио Попова и азбуку Морза. С одной стороны обидно, что в нынешний компьютеризированный век приходится работать на такой древней аппаратуре, но с другой стороны – эта аппаратура единственная более-менее надежная и дешевая возможность передачи информации в условиях, когда нет стационарного электричества и телефонной связи. На случай отказа основной аппаратуры, в комплекте на метеостанции всегда есть запасная. Впрочем, этой зимой вышла из строя и вся дополнительная техника. Две недели не было никакой связи с центром. Сломались, как по закону подлости, и снежные бураны – единственная возможность выезда зимой в экстренных ситуациях в поселок. Пока все это починили своими руками, прошло довольно много времени, за которое и всю жизнь можно было переоценить… Действительно, всему приходится обучаться самому и быть готовым к любой ситуации.

Запись в журнал данных о погоде

«Я вас не слышу, передаю без вашего согласия»

- При нижней облачности слышимость довольно плохая. А при ливне или в метель в динамиках полная тишина, – комментирует мне сегодняшнюю плохую слышимость Александр, – У нас даже есть специальный код, после которого передаешь информацию без подтверждения со стороны метеоцентра. Оператор, по идее, должен тут же отбросить прием с других станций и начать прием с твоей. В таком случае мы передаем радиограмму дважды, на случай, если в первый раз оператор не успел. Обычно, в таких случаях, мы стараемся выходить на связь как можно позже, в конце срока приема-передачи, надеясь, что к этому времени эфир уже более-менее освободится и другие станции успеют отчитаться. Или же передаем в срок, закрепленный положением именно за нашей станцией.

Но вот центр дает согласие на прием информации и Саша, отстукивая ключом, быстро передает шифрограмму. Саше больше нравится работать ключом, хотя и есть клавиатура. Привычка. Те же, кто моложе, предпочитают пользоваться клавиатурой.
И лишь после того, как метеоцентр соберет информацию со всех метеостанций, начнется их обработка и передачи этой информации в СМИ.

На смену приходит Валера.

Татьяна иногда подменяет мужа…

После обеда, опять-таки проверив сети на наличие рыбы (почему-то в сети рыба не идет, а на удочку ловится просто мешками), мы встретили Бориса, разбившего свой лагерь на берегу озера в районе мыса Неведомый. Из-за дождя, Борис никуда так и не мог вырваться и попросился к метеорологам на ночевку – дождь обещал быть целый день.

Ну а это я

Я же отправился на базу – предупредить о том, что со мной все хорошо. Позавидовав моим приключениям, друзья меня немного поругали, что я так без предупреждения исчез. Они все очень переживали, а лесник, вместо поддержки, рассказывал истории о медведях и росомахах. Оптимист

Взяв с собой сестру Ольгу и некоторые лакомые продукты в подарок метеорологам, уже вдвоем, мы отправились на метеостанцию – продолжить ее изучение и может быть на следующий день пойти на пик Челленджер, если будет хорошая погода.
Ну а пока же, уже будучи на метеостанции, мы ели свежевыловленного и поджаренного хариуса, запивая его настоящим таежным напитком – настойкой на стланиковых шишках.

Вечереет. Оранжевое солнце уже освещает лишь только верхушки гор хребта Черского и уже вот-вот уйдет за мыс Пурга. Валера и Роман только вернулись с рыбалки на хариуса. В горных озерах другой рыбы нет – только хариус. Лучше всего он ловится вечером и именно удочкой, причем лучше всего он идет рядом с притокой Вариантов, которая соединяет озеро Джека Лондона с озером Танцующих хариусов. Здесь вдвоем за час можно наловить около 50-ти штук. Весной же, когда только начинает сходить лед, а у берегов немного прогревается вода и начинается движение, у рыбы начинается нерест – в такой период лов исключительно на сетку.

Татьяна и Александр готовят ужин. Тут и свежевыпеченный хлеб, и жареная картошка со свежесобранными грибами, и только что выловленный жареный хариус. К чаю, заваренным с таежными травами, будет обязательно и голубичное варенье.

Доносится звук работающего генератора электричества. Летом его включают вечером только на 3-4 часа, зимой – на 5-6 часов. За это время заряжаются все существующие в доме аккумуляторы для дальнейшей бесперебойной работы метеостанции. Во всем стараются экономить. Да по-другому тут и ни как – ведь топливо завозят всего раз в год. Даже если израсходуешь раньше, то все равно ждать следующей заброски через год.
В это же время обычно начинается просмотр видеокассет. Видеотека уже давно не пополняется и поэтому фильмы просмотрены по 5 раз. Сегодня в очередной раз просмотр мультфильма «Золушка». Впрочем, зная об этой проблеме, знакомые из поселка Ягодное присылают вместе с охотниками и рыбаками некоторые «новинки» видеопроката.

Вернувшись из бани, мы все садимся в маленькой кухоньке за стол. За кружкой таежного чая и голубичного варения заводится разговор…

Хариус и под хариус

- Ты все записываешь? – Валера видит, что я включил свой диктофон для записи всех наших разговоров, – Кстати, мы тоже иногда используем диктофон, когда выходим на связь. Сигнал бывает очень слабым и неразборчивым, поэтому мы его записываем на диктофон, а потом все вместе расшифровываем.

На Колыме практически постоянная зима. В июне сходит снег, а в конце августа он уже выпадает. Само же лето дождливое и солнечных дней не так много. Все это сказывается на психике. Да и находиться все время в одном коллективе, словно в космосе. Только в космосе вокруг все темным темно, а здесь все белым-бело. Глаза не откроешь – ослепнешь. Но ссориться особо часто не приходиться. Тут ситуация просто безвыходная. Ведь все прекрасно понимают, что завтра вынуждены будут опять жить вместе – в тайгу ведь не убежишь…

Летом, конечно, проще. Хоть кто-нибудь да заедет в гости. То рыбаки, то охотники. А недавно геологи приезжали – озеро изучали, а также искали древние стоянки человека (есть мнение, что здесь жили люди около 60-ти тысяч лет назад). Но в конце сентября все разъезжаются и здесь больше нет ни души…

- А вообще, – признается Валера после обсуждения их жизни на метеостанции, – метеоролог это не то, за что ты получаешь деньги. Тут делаешь все. Есть ситуации просто непредвиденные, а есть просто обыденные. Не дай бог кому-нибудь из нас серьезно заболеть. Ведь это если что случись, то зимой это не то, что просто дорога в 70 километров, это еще и лыжню протоптать перед этим. В общем, день уйдет только на подготовку к этому выезду. Да еще и погоду надо угадать. В общем – лучше не болеть. Этой зимой, слава богу, тьфу-тьфу, никто серьезно не болел.
- А с зимним холодом как боретесь?
- Просто топим печь два раза в день. Печь есть в каждой комнатке. Баню зимой, конечно реже топим – на нее слишком много топлива зимой надо. Хотя, честно говоря, мне еще не довелось видеть ту зиму, о которой так много говорят в этом регионе. Ведь в этом году зима была довольно теплой, по сравнению с тем, что здесь, на Колыме, обычно бывает. Температура за минус 40 всего раза два или три была. Плюс надо учесть тот фактор, что мы находимся на высоте 808 метров над уровнем моря и здесь, по идее, должно быть еще холодней, чем в поселках. Да и полюс холода территориально не так уж и далеко. Посмотрим, что будет этой зимой. Иногда мы связываемся с другими станциями и разговариваем с ними. Да и просто слышно во время сдачи в центр, какая погода на других станциях. На морских метеостанциях ветер гораздо сильнее, чем у нас. Рассказывали, что когда несешь ведро воды домой, то доносишь всего четверть… У нас тут самый большой ветер был 11 метров в секунду. Там же обыденным ветром считается скорость ветра в 18 – 20 метров в секунду.
- А как живется Вам без телевизора и газет? Вы ведь, как ни крути, дети нового поколения…
- Я мог бы сказать, что по телевизору все равно нечего смотреть, но справедливости ради отмечу, что очень по нему соскучился. Вот, буквально две недели назад я с Татьяной выезжали в поселок Ягодное и тут же к нему прилипли, пока пили чай у знакомых. Хотя, эти новости меня лично очень сильно огорчают. Даже и не знаю, стоило ли мне смотреть ради этого телевизор. Всего за два выпуска новостей я увидел столько терактов, убийств, войн… Просто мне становится больно от увиденного. То, чего мне хотелось бы увидеть, я не смог найти. Человек, что ты с собой делаешь? Зачем! Ведь мы живем так мало! Честно говоря, я очень рад за тех людей, кто способен пропускать мимо себя всю эту общественную информацию. Но, что касается меня, то я очень впечатлительный человек и все принимаю очень близко к сердцу. И как же тут не расстраиваться, когда мы получаем сплошные сообщения о катастрофах и террористических актах. Сейчас, летом, у нас довольно много рабочей суеты, поэтому я немного затерялся в событиях…может это и к лучшему – так спокойней. Зимой то рабочий день короче – рассветает около 11, а темнеет уже в 16. Вот и сидим рядом с радио, а потом вместе обсуждаем новости. Все-таки как никак повод пообщаться.
- Но ведь можно еще и читать…
- Книги, которые мне были интересны – я уже давно перечитал. Мне интересны исторические романы. А разного рода повседневку я просто терпеть не могу. Рассказики не то дают, люблю большие толстые книги. Вот, понравился очень Валентин Пикуль. Да, книг конечно нам тоже не хватает. Если бы была возможность, то я бы читал и читал.

Вторая ночевка на метеостанции прошла уже большим составом (помимо меня, на ночевку в дружелюбной компании метеорологов остались моя сестра Ольга и геолог Борис Левин)

В следующей части я расскажу о том, как мы попробовали сходить к пику Челленджер

Еще будучи в Киеве, я собирал информацию о местности, в которую я собирался попасть. Узнав, что посреди озера Джека Лондона на маленьком островке находится метеостанция, я себе наметил – да, надо бы там побывать… И как то просто отложил эту информацию у себя… Впрочем, пару раз, уже будучи в Магадане, я спрашивал местных жителей (да и в том числе и организаторов тура на озеро Джека Лондона), о том, живет ли кто на той метеостанции, что на острове, посреди озера. И каждый раз я получал противоречивые ответы: то станция работающая, то она уже давно не работающая…

Пребывая на базе отдыха «Боевой» на озере Танцующих Хариусов я узнал, что метеостанция все-таки работает и более того, туда есть возможность попасть. Эту встречу с метеорологами мне пообещали организовать.

Но так как машина и мотор на лодке сломались, а организаторы пешком не ходят, то я сам пошел пешком вдоль озера Танцующих Хариусов, а далее через притоку Вариантов, соединяющую эти озера с озером Джека Лондона. Пошел просто пофотографировать местность, так как я просто не мог представить себе каким же образом я смогу попасть на остров. Ведь кричать не было никакого смысла – все равно не услышат. Остров находится довольно далеко, да и озеро не так чтобы маленькое (десять километров в длину).

Прогуливаясь вокруг озера Джека Лондона, я увидел, как моторная лодка, разрезая водную гладь, направляется прямо ко мне. И уже после того, как заглушился мотор, до меня донесся абсолютно неожиданный вопрос:

- Дима?
- Да, – отвечаю я в недоумении.
- Ну так мы за тобой!

Ошарашенный от того, что меня знают по имени, я встал как вкопанный. Будучи от своих даже самых дальних знакомых на расстоянии примерно в десять тысяч километров, я слышу, как меня зовут по имени. Каково, а?

Но как оказалось чуть погодя, им обо мне уже сообщил магаданский геолог Борис Левин, с которым я совсем недавно познакомился. В это время Борис уже совершал свою подготовку к походу на горный пик Челенджер и, видимо каким-то, опять таки абсолютно случайным образом, он встретил работников метеостанции на другом конце озера Джека Лондона.
Высадившись на берег, ребята представились – Валера и Рома. Раз в год им на метеостанцию завозят уголь, и сегодня они как раз его ожидают.

Разгрузка угля работниками метеостанции (Валера и Роман)

После разгрузки садимся все вместе в лодку. Громкий звук мотора на протяжении 15 минут и вот мы уже на острове посреди озера Джека Лондона с романтическим названием Вера. К сожалению, почему именно так называется остров выяснить я не смог, но однозначно одно – Валера с Татьяной, молодая семейная пара, еще совсем недавно закончившие обучение, приехали сюда работать из Алтайского края именно после того, как узнали название этого острова – точно так же зовут их матерей…

Меня в этой ситуации тревожило только одно – я ничего не сказал своим о том, что сегодня я могу быть на метеостанции. (Мои переживания оправдались. На следующий день уже отправилась бригада на мои поиски. Впрочем, полномасштабных поисков они не осуществляли, решив подождать до вечера – если не вернусь, то вся база поднимется на мои поиски.)

Трудно-доступная гидрометеостанция Озеро Джека Лондона. Остров Вера.

Дабы ознакомить с местностью, Валера решил меня прокатить на лодке по всему озеру Джека Лондона

Мотор заводится не с первого раза… (весла с собой всегда берутся обязательно)

Бывалая моторная лодка…

Вот он мыс Пурга, вот он мыс Студеный и одноименные реки, впадающие в озеро. Где-то там, рядом с рекой Пурга находится песчаный пляж. Конечно, он гораздо меньше, чем на мысе Биологов, но тоже по-своему интересен. Впрочем, если как-то и можно выделять посреди всей этой красоты самое-самое красивое место – то это все равно будет мыс Биологов.

Песчаный пляж на мысе Биологов (озеро Джека Лондона).

Находящийся за островом Центральным, в малой половине озера Джека Лондона, называемой Малый Джек, мыс Биологов полностью покрыт песчаным пляжем. Это настолько удивительно – посреди камней и болот вдруг песочный пляж, да еще напоминающий какие-нибудь экзотические тропические острова. Только здесь, в отличие от тропиков, наклонилась к воде не кокосовая пальма, а лиственница даурская, здесь не морские дельфины, а танцующие хариусы. А еще здесь абсолютная тишина и один единственный домик.

Зимовка на мысе Биологов.

Его давным-давно построили биологи. Домик представляет из себя обыкновенную таежную зимовку. Внутри – две комнатки. Одна из них – кухонька, а другая с печкой, по всей видимости, спальня. На кухне всегда есть что-то от предыдущих посетителей этого домика.
Сегодня здесь оставлены килограмм соли, чай, сахар, по килограмму вермишели и риса.

В зимовке.

Вдруг тому, кто будет нуждаться в ночлеге, потребуется и пища. Это закон взаимовыручки в тайге. Никогда не трогай того, что тебе не нужно – это может пригодиться другому. После себя оставляй порядок – другому будет не хватать уюта после тяжелого перехода, особенно ночью. А коли использовал дрова, то пополни их запас новыми – пришедшему, может быть, потребуется срочно обогреться, особенно в дождливую погоду или метель.

Мыс Биологов.

Вместе с Валерой мы проверили сети, которые они ставят в другом конце озера – там никого не бывает – ни охотников ни рыбаков ни рыбинспекции. Как оказалось, именно рядом со своими сетями они повстречали геолога Бориса, рассказавший им обо мне и о моем намерении связаться с метеостанцией.

Ружье пригодится для иногда пролетающих мимо уток…

После прогулки мы вновь вернулись на метеостанцию, где наконец-то смогли все вместе пообщаться.

Валера, Александр, Роман, Татьяна (жена Валеры) на кухне. Демонстрация хариуса

Справедливости ради следует отметить, что, когда я только планировал посетить метеостанцию в столь отдаленной от цивилизации местности, мне рисовался какой-нибудь старичок, опыт и мудрость которого выражалась бы длинной, и может быть даже седой, бородой. Но все оказалось абсолютно не так. Самому старшему и опытному здесь работнику, Александру, едва перевалило за тридцать.

Приехал он сюда из поселка Ола, Магаданской области.

- Честно говоря, даже не знаю как я тут вообще оказался, – смеясь, рассказывает Александр, – просто мне об этом живописном озере рассказали друзья, которые здесь уже работали. В то время я был безработным, вот и решился. Прошел курсы обучения, узнал что и как – и вот теперь я здесь. Впрочем, скоро я перевожусь на другую метеостанцию – мыс Тайгонос…

В отличии от бывалого Александра, Валера с Татьяной здесь работают безвылазно только второй год (приехали они сюда из Новосибирска), а Роман всего месяц. Перед этим он проработал несколько лет на метеостанциях в тундрах Якутии.

Ну кухне.

Территория метеостанции состоит из небольшого участка с метеорологическими приборами, несколькими деревянными домиками, исполняющих роль мастерской, бани и теплицы, небольшой вертолетной площадкой, которая не используется уже на протяжении последних двадцати лет, и, собственно говоря, небольшим жилым домиком. Сам дом разделен на две отдельные квартиры. В одной части живет семейная пара Татьяна и Валера, в другой – Александр и Роман. Здесь же находятся аппаратная и общая кухня, на которой все вместе и собираются на трапезы или просто на разговоры. Здесь же, в кухоньке, почти все время играет радио – единственный источник информации в этой местности после того, как телевидение перешло на цифровой стандарт и их старая спутниковая антенна начала выполнять лишь роль интерьера. Радио играет почти круглые сутки – чтобы не сойти с ума…

Впрочем, здесь всегда есть чем заняться, особенно летом – дров наколоть, воды принести, сходить на рыбалку или охоту, заготовить к зиме ягод и грибов, провести ремонт в доме, что-то починить или просто с нуля смастерить. Всему приходится обучаться самим. Кое-какому опыту обучают те, кто здесь уже давно работает. Но готовым надо быть ко всему.

Склад продуктов.

Когда Валера и Татьяна выбирали себе профессию метеоролога, они и не подозревали, что это такое. Это явно не просто работа, за которую тебе платят. Это стиль жизни. Лишь столкнувшись лицом к лицу с этим, казалось бы, простым делом, они поняли, что быть метеорологом, это в первую очередь быть полностью самостоятельным человеком. А здесь, посреди тайги, в отдалении от цивилизации – это фактически курсы выживания в экстремальных условиях…

Нехитрая комнатка Валеры и Татьяны.

Зато ритм жизни здесь такой же, как и в любой деревне, отрезанной от цивилизации – все проходит спокойно и без лишней суеты. И именно это, в сочетании с уникальной красотой окружающей природы, и привлекло этих молодых ребят на такую работу, решивших сюда приехать по совету друзей, когда-то здесь работавших.

Валера – самый общительный. Он очень эмоционален и ему сильно не хватает «свежего» общения. Он с радостью рассказывает о жизни на метеостанции и расспрашивает о жизни на материке. Конечно, он в курсе всех событий благодаря радио, но живое общение не заменить. И действительно, возможность встретить кого-либо в этих местах предоставляется только лишь в короткий промежуток времени, примерно с июля по сентябрь, когда еще есть хоть какая-то возможность попасть сюда охотникам и рыболовам (а рыбалка на соседнем озере Танцующих хариусов здесь весьма славная и именно она привлекает сюда любителей этой рыбы). Во все остальное время здесь царит полная тишина, и лишь только случайно зашедший олень способен как-то разнообразить размеренную зимнюю жизнь на метеостанции.

Баня.

Роман готовит баньку…

Каждый, кто сюда едет своим ходом, вынужден после такого путешествия ремонтировать свою машину. Трасса, которую строили еще заключенные в 40-ых годах для того, чтобы соединить две ветки Колымской трассы и таким образом сократить путь через золотые рудники, уже на протяжении двадцати лет не поддерживается и поэтому здесь не редки случаи срывов машин в обрывы. Не каждый водитель решится на такое путешествие, ведь даже ГАЗ-66 – не лучшая машина для такого путешествия. Да и находясь на расстоянии в 70 километров от ближайшего населенного пункта – поселка Ягодное – дорога может занимать почти целый световой день. Да и то, если вода в реке, через которую требуется переправа, не сильно поднимется, а иначе придется заночевать в тайге. Мостов здесь уже давно нет, а если их и строят, то не долго они смогут продержаться в жестких погодных условиях Колымы.

Свалка различного хлама, из которого при умелых руках,  в случае чего, можно соорудить новую моторную лодку или снежный буран

Именно из-за такой сложной дороги продукты, уголь и требуемое оборудование на метеостанцию завозят только один раз в год. В былые времена заброска производилось с помощью вертолетов, сегодня – просто на Урале. Вертолет сейчас непозволительная роскошь. Но в любом случае, в такие, по истине праздничные для ребят дни, предоставляется возможность поесть свежих, а не сушенных овощей и консерв. Впрочем, ребята на этот факт не жалуются, ведь есть у них и свой натуральный продукт, который дает богатая тайга. С началом осени наступает период сбора урожая: брусника, голубика, морошка, многочисленные грибы, кедровые шишки… Собрать к обеду можно прямо на островке, но если заготавливать на зиму, то лучше всем сесть на моторную лодку и отправиться на мыс Неведомый. Тут уж все идет в ход, всем надо запастись. Из ягоды делают варенье, грибы сушат, а семечки кедровых шишек позволят скоротать темные и холодные зимние деньки.

Ягода морошка – одиз из символов Колымы

- И хлеб у нас всегда свой, всегда свежий. Ведь мы его сами, своими руками делаем. С магазинным не сравнишь, – хвастается Валера. – Да и место у нас конечно великолепное. Мне здесь очень нравится. Выхожу утром на озеро… одним словом природище! Особенно когда летом стоит штиль и светит солнышко. В этот день все озеро настолько прозрачное, что я вижу дно на десятиметровой глубине. И так забавно наблюдать как рыба под моторной лодкой плавает! Прелесть!

Впрочем, так можно действительно сказать только коротким колымским летом, которое длится здесь не более двух недель. Зимой солнце в этой гористой местности встает около 11 часов дня, а заходит уже в 16. Это сильно давит на психику – ничего не хочется делать в почти депрессивном состоянии. Да и круг общения получается замкнутый. Только радио и спасает…

В следующей части расскажу о буднях метеорологов и о том, как делается прогноз погоды

Сегодня у нас был последний день пребывания в Бахчисарае. Честно говоря, можно было уже вполне уезжать еще вчера (эмоций с одного места уже вполне хватило). Ярослава утром напомнила нам, что камней сегодня быть не должно, впрочем, мы и так не собирались снова ехать к Чуфут-Кале (а куда тут можно было еще пойти в окрестности так чтобы не далеко и вернуться до 16.00 – пока не сядет солнце). Поэтому сегодня мы никуда не спешили. Спокойно сдали номер, спокойно позавтракали. Оставили вещи на рецепции и отправились в город на прогулку.

На улочках Бахчисарая.

Приветливый вход в дом

У школы.

По улице Гаспринского. Двум машинам тут не разминуться, но местные как-то умудряются это делать.

Мечеть Тахталы-Джами – самая древняя из сохранившихся мечетей Бахчисарая. Имено от нее доносятся призывы муэдзина (мечеть, находящаяся на территории ханского дворца закрывается, а поэтому не может служить для правоверных постоянно)

Мечеть возведена в 1707 году – об этом свидетельствует табличка над входом.. Название мечети означает »устланная досками», так как при строительстве на нее пошло много деревяннх конструкций (странно называть собор в честь материала, из которого он собран, не правда ли?)

Сколько раз бывал в Бахчисарае, столько наблюдаю не лучшее состояние этой мечети.


Прямо над ханским дворцом, рядом с Мавзолеем Диляры Бикеч, есть вход в небольшой парк (раньше это были ханские сады, что-то наподобие висячих садов Семирамиды).
Сегодня от сада практически ничего не осталось, т.к. здесь мемориальный комплекс в память погибших в ВОВ. Без танка, конечно же, не обошлось…

Вид от танка вниз – где-то там внизу есть решетка, через которую вполне можно перелезть и попасть в Ханский дворец. Только зачем?

Один из многочисленных фонтанов дворца.

Гуляя по саду, мы находили на земле довольно много миндальных орехов. Я, признаюсь, впервые их видел в сыром не распакованном виде , поэтому мне было особенно интересно их раскрывать и пробовать на вкус. Однако меня постигло большое разочарование – орехи оказались жутко горькими.

Увидев нашу реакцию на эти орехи, местные жители, которые их с успехов собирали рядом, рассказали историю этого сада. Оказывается, в этом саду когда-то было очень много миндальных деревьев, но во время постройки комплекса в память погибших солдат, многие из этих деревьев спилили. Вторая волна уничтожения деревьев пришлась уже на независимую Украину, когда много деревьев спили просто на дрова. Естественно, что никто не разбирал тогда, какое дерево плодоносит сладкими плодами, а какое горькими. А потому сладких осталось буквально несколько деревьев. С них, собственно говоря, и собирали плоды местные жители.

Миндальный орех на дереве.

Южные ворота в Ханский дворец и минарет ханской мечети.

Даже здесь бывают свадебные лимузины. Ради пары открыли дворец, куда они смогли пройти на венчание в ханскую мечеть.

Ну и еще немного Ханского дворца в Бахчисарае:

Вот за что хороша чайхана Хаджи-Кокей – отличній вид на всю суету вокруг Ханского дворца и татарская кухня в придачу (я в который раз уже упоминаю єту чайхану, но не сочтите за рекламу  – нам реально там понравилось). Кстати, если уж сильно нается тут да так, что не сможете уйти, хозяева обещают и ночлег правда, только летом…

Интересная дверь в скале – назначение ее мне неизвестно.

Небольшой скверик на главной улице. Осень просто таки сверкает.

Пушкина тут любят – как никак увековечил фонтан слез  из Ханского дворца в своем стихотворении.

А стоит Пушкин рядом с интереснім и красивім зданием – здание местного ЗАГСА

Фасад ЗАГСА

Вот так и завершилась наша мини поездка в Крым.

2 ноября 2010. Бахчисарай. Окрестности Чуфут-Кале

Вид на горы, напротив турприюта «Привал»

Утро…

На улицах Бахчисарая.

Эски-дюрбе (15 век)

Уникальность этого дюрбе именно в этой пристройке (предположительно, ограждение фамильного кладбища)

Вот такой портрет Ленина висит на гараже жителя Бахчисарая (недалеко от мечети).

Староселье.

Скальные отвесы.

Вид на Староселье.

Зинджирли-медресе построено ханом Менгли-Гиреем – уменьшенный вариант сельджукских медресе в Малой Азии.
Это единственное уцелевшее медресе в Крыму. Сегодня здесь действует художественная галерея.

Ведутся раскопки на территории.

Собственно само медресе. Почему-то дядька в левом углу фото начал категорично возражать против фотосъемки. Пришлось уйти.

Удивительно, как в одном городе уживаются разные религии. Это Свято-Успенский монастырь. Территория, принадлежащая монастырю с каждым годом увеличивается. Количество монахов тоже.  Постоянная движуха как в нижнем, так и в верхнем ярусах (что-то везде строится, перестраивается, облагораживается)

Дом настоятеля. Я так понимаю вход справа, а по центру – места для трех джипов

Сегодня в город Чуфут-Кале мы подниматься не стали (как говорится зачем платить больше?) Ущелье Марьям-Дере.

Я вот так выглядит Чуфут-Кале с неприступной Южной стороны. Именно с этой стороны сегодня можно сюда подъехать на автомобиле.

Ярослава вела себя молодцом. Второй день хождения по камням – ей пока все вокруг нравится. Правда, на верху плато почти постоянно приходится держать любопытного ребенка за руку.

Стены Чуфут-Кале обрываются в долина Биюк-Ашлама

гора Беш-кош. Здесь особенно хорошо видно как формировались горы Крыма (северная часть горы ниже чем южная)

Наблюдатели.

Можжевеловые ягоды – их иногда можно встретить в крымских чайных купажах. Абалденный запах…

Эт я

Конечно, с ребенком до каких-либо окружающих Чуфут-Кале пещерных гордов мы не дошли, хотя пробовали идти в том направлении. Почувствова усталость ребенка мы повернули обратно. На обеденный сон Ярослава легла прямо на плато недалеко от этого места, дав возможность мне понаблюдать за закатом солнца.

Вечереет…

В чайхане.

Спускаться пришлось практически в темноте (потемнело довольно быстро). Ярослава немного недоспала и подняла необоснованный крик. Пришлось резко собирать всю технику и недоеденные консервы, подхватывать Ясю на руки и производить скорый спуск. Естественно, что на руках она провела практически все время до маршрутки в Староселье (а это уже не так и легко). В чайхане она тоже себя вела не очень хорошо (сказалось видимо усталость). В общем, удовольствия от ужина мы в этот день не получили. На следующий день Ярослава нам скажет, что больше никаких камней…Впрочем, мы уже все равно никуда особо не собирались.

Монастырские поселения под балкой Марья-Дере.

Завтра мы еще немного прогялумеся по городу Бахчисараю и поедим диких миндальных орехов

Честно говоря, обещанный завтрак в «Привале» нам показался «слегка слишком легким» – горячие бутерброды с кофе Знали бы – не дожидались бы его, а рванули в горы пораньше.  Поэтому, закупившись в магазине продуктами-фруктами , мы сели на маршрутку номер 2, идущую в Староселье.

из Староселья начинается подъем к Успенскому монастырю, а уже после него – к крепости Чуфут-Кале.  Обычно, на протяжении всего пути до крепости стоят лавки с сувенирами.  Но сейчас их нет – не сезон. И это тоже радует…

Мне привычней это место называть все-таки пещерным городом, из-за наличия в этой крепости пещер. Однако все же правильней Чуфут-Кале называть крепостью (с крымско-татарского çufut — еврей, qale — крепость, т.е. еврейская крепость). Такое название она получила ввиду того, что долгое время (уже после того как эту местность покинули готы, а за ними мусульмане) в крепости проживали караимы. Лишь после снятия запрета на проживание в закрытых территориях, они смогли разъехаться по всему миру и их концентрация здесь резко упала. Кстати, весьма интересно, что караимская религия считает себя обособленной от иудейской,  да и сами они себя считают другим народом. Возможно то, что точно также считали и в Русской Православной Церкви, они остались нетронутыми во времена Холокоста (вообще, по этому поводу много споров и не так много информации)

В Бахчисарае очень много котов.

Жилые дома в ущелье Марьям-Дере

Ущелье Марьям Дере

Осенний лес

Ступени к руинам текие дервишей Газы-Мансур

Надгробия

Ущелье Марьям-Дере

Вход в город Чуфут

У оврага с видом на долину Ашлама-Дере.

Именно здесь,  с видом на окружающие нас горы, мы пообедали.  Туристов было немного (как ни странно, но они все же были -  в основном это были группы дети из разных городов России), поэтому наслаждаться горами можно было без чьих либо помех.

Пещера Чуаш-Кобасы (пещера начальника).

В этой, кстати самой большой пещере, мы когда-то с Викой наслаждались звуками гитарной игры участника молдавской группы Ann Sannat  (начал я тут искать истоки этой группы и нашел, что такой группы уже нет, а есть ее перевоплощение уже в Московском проекте Alizbar&Ann Sannat – удивительно сказочная средневековая музыка. В общем, советую…)

Здесь отличная акустика.

У южных ворот (Кичик-Капу). Стены бутафорные. Возможно, это делалось ради каких-нибудь съемок фильма.

Мазволей Джанике-Ханым (дочь хана Тохтамыша)

Вид на Чуфут-Кале

Осень в горах

Ущелье Марьям-Дере – дорога, ведущая к городу Чуфут-Кале

Вход в музей Чуфут-Кале

Ущелье Марьям Дере

Наблюдатели. Ярослава на обеденный сон легла прямо на лужайке. Пол часа здорового горного воздуха и ребенок готов дальше прыгать по камешкам.

В караимских кенассах

Усадьба А.С. Фирковича (карамиский ученый, историк)

Комплекс караимских кенасс

Пещеры

Комнаты – пещеры

Возвращаемся после прогулки по Чуфут-Кале в Бахчисарай.

Усадьба Фирковича

В ущелье вечереет

Караимские кенассы.

Пока мы потихоньку спустились в Староселье, совсем стемнело. попробовали поужинать в Караван-Сарае, но нашли ее цены несколько завышенными. поэтому сев на маршрутку 2 доехали снова до Ханского дворца и отужинали в уже знакомой нам в Хаджи-Кокей.

На следующий день мы будем гулять вокруг Чуфут-Кале…

В Бахчисарай мы приехали как раз в день выборов – 31 октября 2010. Так как в Киеве выборов не было, то выехали мы с чистой патриотической душой.

28 поезд из Киева приезжает в Бахчисарай в обед . Это показалось нам очень удобным для моментального (25 грн на такси от вокзала до гостиницы) поселения в гостиницу и последующей прогулки по городу в еще оставшийся световой день. Среди гостиниц была выбрана «Привал» – prival.crimea.com. Может быть и можно было найти дешевле, но тут нас заверил что все будет в порядке с горячей водой для ребенка и отоплением. И более того, если что можно будет попросить на кухне в кафе что-то приготовить для ребенка в микроволновке (молочная каша). Впрочем, на всякий случай, чтобы не быть зависимым от чего-либо, мы взяли с собой горелку.

Поселились в двухместном номере в корпусе – 260 грн за двоих (почти уже 3-ех летняя Ярослава не в счет). В цену включен завтрак – это в принципе радовало, т.к. мы собирались по утрам выходить по-раньше в горы на прогулки и тратить время на поиски где перекусить не хотелось.

Бросив вещи, мы сразу отправлись в Ханский дворец на прогулку, тем более, что солнце светило прямо таки по летнему. Как оказалось, ханский дворец сегодня официально работал последний день, а с 1 ноября он уже закрывался (весьма странно, т.к. мы наблюдали автобусы туристов, которые приезжали после 31 октября и пробовали туда попасть, но безуспешно…)

Кстати, начиная писать о своем минипутешествии заглянул в Википедию . О Бахчисарайском дворце там просто таки отличная статья на русском языке, а вот на турецком и украинском – самые скудные (даже на английском больше информации).

Итак, нагружать информацией не буду, лишь небольшие комментарии к фото, тем более, что в этот день дальше дворца мы никуда не выходили.
В Бахчисарае я был уже неоднократно, но это тот город, куда хочется возвращаться снова и снова. Впервые я тут побывал еще в первом своем походе по Крыму с хомяками , после этого посещал это место вместе с журналистами Академии (тоже кстати в ноябре), ну и был еще летний поход после Узбекистана (тогда особенно нам хотелось сравнить близкие татарские культуры).

Змеи на Северных воротах Ханского дворца -символизируют легенду о выборе места для строительства дворца (сын хана увидел на берегу гнилой речушки сражение двух змей, что было воспринято как знак)

Оформление внешних стен дворца

Ханская мечеть осенью

и Ханская мечеть летом

Дворцовая площадь и Большая ханская мечеть.
Вот как работает один из фонтанов летом:

Минарет ханской мечети

Отражения минаретов Большой Ханской мечети.

В день нашего приезда в ханской мечети была церемония бракосочетания. Коллеги за работой…

Веселые крымско-татарские молодожены.

Надпись у входа в мечеть.

Золотой кабинет – Ханские покои.

Сееверное и южное дюрбе

Ротонда над могилой Менгли-Гирея II.

Еще один фонтанчик (не  работающий). А вообще, в Бахчисарае их когда-то было около 200.

Конюшенный корпус

Дюрбе и минарет ханской мечети.

Любопытная

Дворцовая площадь:

Свитский корпус сторожевой башни.

Южные ворота ханского дворца (перед въездом в них какие-то гаражи)

Далее фотографии кухонного дворика:

Особенно нравится мне этот дворик с удивительным деревом:

Интерьеры ханского дворца:

Мавзолей Диляры Бикеч

Соколинная башня (Тоган-Колеси)

Музей Нагаевской и Ромма в Бахчисарае (2004 год)

Вечером мы немного прогулялись вокруг ханского дворца и уже при закате осели в местном караван-сарае Хаджи-Кокей, где отведали отличной татарской кухни. Из-за добродушного отношения к нам, а также в силу того, что в округе из чайхан больше никто не работал, мы выбрали его как постоянную общепит базу

Улочки Бахчисарая

Ханский дворец поздно вечером.

После возвращения на базу Привал, нам объявили, что в главном корпусе проводили ремонт водоканала и что-то там не успели доделать, поэтому воды не будет не только горячей, но и холодной… Поэтому,  не повышая цены, нас переселили в отдельный коттедж (две одно-спальные кровати и двух-спальный диван, с отдельной кухонькой). Правда, коттедж не успел быстро нагреться, а посему первую ночь мы спали практически в куртках… Впрочем, эти недостатки на второй и третий день были полностью исключены.

Читать дальше про Чуфут-Кале

Среди почти круглосуточного сидения за компьютером и обработкой свадеб, удалось все-таки вырваться подышать осенним чистым воздухом в Крыму.
Ездили вместе с ребенком, поэтому выбрали для себя Бахчисарай – место, где есть и цивилизация и возможность походить по камешкам среди леса

Где-то между Ямполем и Крыжополем

Ночью таки был дождь, но над нами он был не сильный.

Вид с места ночевки за селом (начало Гайдамацкого Яра).

Первым делом с утра посещаем Гайдамацкий Яр – лесной массив в каньоне реки Бушанки. Здесь посреди леса находятся интересные скалы и пещеры, в которых жили повстанцы

Перед входом в заповедник стоит касса, но там в это время все еще никого нет (9 утра). Место удивительное, практически нетронутое, хотя уже и облагороженное (построены беседки, мостики через реку, указатели). Местные умельцы из камня наделали различных памятных знаков. Как я позже узнал, в Буше частенько собираются фестивали скульпторов, которые, по всей видимости, и создали этот многочисленный отряд символов и скульптур на трипольские и казацкие темы как в Гайдамцком Яру, так и на территории Бушанского замка.

Место для культурного отдыха в Гайдамацком Яру.

Каменные валуны в Яру.

Вход в пещеру

Река Бушанка.

Территория Бушанского замка.

Кстати, от самого замка осталась только башня (да и та отреставрированная довольно гламурно). Рядом с башней строится христианский храм. Интересно он однако будет смотреться рядом с площадкой для проведения языческих (трипольских) обрядов. В музей трипольской культуры мы не попали (он был на ремонте). В самой башне находится небольшой музей. Из всех экспонатов, что там есть – пара ксерокопий книг, обложка книги о Бушанском стоянии, найденные наконечники стрел и остатки кольчуг.  Слабовато и не интересно…

Крест над могилой казака, первым известившем о нападении врагов на замок.

Скульптурный «сад». Далее, некоторые из этого множества:

Казак с конем.

Вид с территории музея на село.

А это и есть музей Трипольской культуры.

И даже капище рядом есть.

И снова «сад»

Казацкий источник.

У казацкого источника.

Пещеры с дохристианским барельефами, к сожалению, мы не посещали (для того, чтобы попасть туда, необходимо согласование с администрацией музея).

Ничего – посетим все это в следующий раз, когда у меня будет танк и я снова захочу поездить по этим бездорожьям
(Впрочем, до Бушы как раз можно добраться по вполне сносным дорогам со стороны Ямполя)

Движемся на Одессу. Навигатор предлагает вернуться почти в Винницу и через Умань попасть на Одесскую трассу. Мы его не послушали, а надо было как раз послушать…

Без проблем добрались до Крыжополя, а оттуда до Рудницы. Там был указатель на Балту, но мы решили ехать через Кодыму (снова зря). Кружимся по селам. Оказываемся в селе Гоноривка, где спросив у местной жительницы дороги выясняем: Сегодня был сильный дождь и дорогу до Баштанки развело – вчера ее муж трактором тащил свою машину. Поворачиваем обратно. Снова полдень и снова мы ездим по грунтовым дорогам (неужели вчерашний день не дал нам урока). Добрались до трассы, где нам с опасением предлагают дорогу через Сербы. Все удивляются, что мы тут вообще делаем …

И снова дороги нет. Огромнейшие ямы, которые невозможно объехать, чтобы не попасть в другую яму. Вся дорога, словно подверглась массированной атаке бомбардировщиков. Машин нет. Ха…еще бы…Время от времени случаются объезды через поля.

Сравнительно хороший участок «соши» – так местные называют трассу. «Да там ведь соша!» – восклицают они, тем самым доказывая беспроблемность добирания до пунтка назначения. В общем, все что сухо – это реально уже не дорога, а шоссе!

Каким-то образом доезжаем до Кодымы. Снова нормальная трасса. В Слободке новый мост и навигатор снова дает ошибки, предлагая маршруты по несуществующим дорогам. А вот на участки от Слободки до Котовска дорога полностью убита. А в это время у нас снова приближается стрелка бака к красной черте и ко всему прочему надвигается гроза (похоже, очень сильная).

Снова проходит тянущийся час и мы оказываемся в Котовске, где нас таки настигает страшнейший ливень с градом (мы были Благодарны Богу, что этот ливень застал нас в относительной цивилизации, а не посреди поля, после которого смыло бы остатки дорог). Все автомобильное движение останавливается. Иногда кажется, что град может разбить окна. Я стараюсь прижаться к домам на обочине, чтобы прикрыться от порывов ветра хотя бы с одной стороны. Подъезжаем к крытой заправке, а там уже образовалась очередь – отключился свет.

На соседней заправке вроде свет реклам горит – едем туда (там бензин дороже, но он есть ).

Гроза потихоньку стихает…

Едем через Фрунзовку на Кучурган. Дороги уже не такие убитые, двигаться в принципе можно. В Кучургане спрашиваем у таможенников, как лучше добраться до Беляевки – по указателю на Беляевку или через Теплодар? (верить указателям и навигатору уже не приходится). Нам говорят – лучше через Теплодар

И действительно, трасса здесь отличная (все-таки Одесса-Кишинев). За Теплодаром (через Надлиманское) едем на Овидиополь (тут дорога снова убитая), а уже там по знакомой дороге добираемся до родной Сергеевки (в половине 10-го).

Вот такое получилось у нас путешествие, из которого я сделал для себя несколько выводов:

1. Никогда не составляй авто маршрут просто по местам интереса, не учтя состояние дорог.
2. Лучшая дорога – это знакомая тебе дорога.
3. Все-таки джип в Украине нужен (до сих пор мне казалось, что вполне можно путешествовать по Украине и на простой легковушке).

Помимо опыта водительского, я получил более обширные знания об Украине. Например, живя в своей Сергеевке и отождествляя Одесскую область лишь с Б-Днестровским и Овидиопольским районами, я и представления не имел о Богом забытых местах вдоль Днестра (и не только).

Днестровский лиман

13 июня 2010. Воскресенье.
село Печера – Шаргород – кружение вокруг Лозова – Лядова (Могилев-Подольский район) – Буша

Встал я еще до рассвета солнца, чтобы подняться на холм и встретить его уже вооруженным фотоаппаратом. Весь пьяный кемпинг спит, вокруг палаток и машин беспечно гуляют цапли. Солнце быстро поднимается над холмом, начинают кружиться птицы. Тишина и спокойствие. Начался новый день…

Бог Ра запряг свою колесницу и отправился в путь…

Церковь утром.

А эта архивная фотография снята во время сплава по Южному Бугу с хомяками в 2005 году. Как видно, заборчик тут еще старенький.

Солнце уже высоко и можно вернуться в палатку немного поспать. Но в это время уже просыпается Ярослава и изучает местных коров, которые окружили нашу палатку и уже пытаются бодать боковые зеркала нашей машины – видимо, им не понравилось как они в нем выглядят

«Это кто это?»

Утренние ванны

В добавок приведу еще пару архивных фотографий (в этот раз я эти места не посещал)

Мавзолей Потоцких в с. Печера

Он же с другой стороны

А вот такие деревья растут в сельском парке. Намеренно выставил именно с нашей хомпанией хомяков, чтобы придать масштаб деревцу.

После завтрака отправляемся в Шаргород. По сути, смотреть здесь нечего. Можно сказать, что от остатков Шаргородского замка остались одни остатки.

Сам замок был построен в 1585 г. князем Я. Замойским и располагался на холме при впадении реки Колбасной в Мурашку, имел цитадель на пять башен, располагал дальнобойной артиллерией.

В 1595 г. крепость разрушили казаки С. Наливайко, а в 1648 г. ее захватили отряды М. Кривоноса. Казацкий гарнизон выдерживал польские осады до 1651 г., когда их вынудила сдаться армия гетмана М. Калиновского. С XVIII в. замок потерял стратегическое значение и стал разрушаться. Несмотря на попытку реставрации, предпринятую в XIX в., до наших дней дожили лишь руины одной башни и фрагменты подпорных стен, которые расположены среди частной застройки.

Расположена эта башня прямо при въезде в город. Поворачиваем в центр города. Сегодня воскресенье. В церквях идут службы.

Свято-Николаевский Шаргородский монастырь

Через дорогу от монастыря стоит Костел Непорочного зачатия Девы Марии (Построен в 1627 году и перестроен в 1791 в стиле барокко)

Едем в Слободу-Шаргородскою – там находится деревянная церковь. Но ее мы не находим. Решаем ехать в соседнее село Лозову. Не поняв навигатора, мы возвращаемся в Шаргород, затем снова в Слободу (поняв свою ошибку).

За Слободой оказывается, что дороги нет…Точнее, она есть, или еще точнее – когда-то была. Огромные ямы, местами участки асфальта вообще размыты и объезд есть только по полю. Так едем 10 километров. Нервы сдают. Полдень. Жара. Приходят мысли, что мы фашисты (ребенку все это явно не надо!). Но единственный, кто держит себя в руках – это как раз ребенок. Ярослава спокойно рассматривает книжечки в своем автокресле, пока мы с Викой бесуем от ужасной дороги. Приехав наконец-то в Лозову, мы так и не находим то что искали. Настроение полностью подавлено и причем не понятно, как вообще из этой местности добраться нам до Могилева-Подольского. Местные указывают на разные дороги. Навигатор – на совсем другие, которых уже давно видимо нет. Дороги на Тропове видимо уже не существует (она есть на картах и в навигаторе).

Есть еще несколько вариантов добраться до трассы (помимо того, чтобы вернуться снова в Шаргород). Пробуем вариант  до села Билян (за селом Лозова есть озеро – за ним грунтовая дорога). Подъезжаем к ней, но попробовав проехать вовремя обнаруживаем, что дальше не пройдем. А с трактором сегодня дружить не хотелось…Дорога размыта недавними дождями и трактором, присутствует высокая колея.

Возвращаемся в центр села Лозова. Навигатор предлагает еще один путь – через село Конатковцы. Дорога грунтовая, но сухая – можно сказать «отличная»! Можно выжать все 70 км. Ведется отлично, и хотя бензобак у нас на исходе, появляется надежда на скорый выход на трассу. Но тут начинается лес. И прямо на дороге в лесу стоит Жигули. Я подхожу, думая попросить хозяина сдать назад, чтобы мы проехали. Но в ней никого нет и, по всем признакам (пыльные окна, открытые двери и окна, бардак внутри салона), машина явно брошенная (возможно краденная). Машина полностью перегораживает путь, а ехать через деревья  – я все же не танк… :) Есть рядом небольшой объезд, но там проедет только трактор – огромные болотистые лужи (все таки это уже лес, и тут солнечным лучам путь заказан).

Поворачиваем обратно. Другого выбора тут и нет. Снова трясемся по дороге назад до Шаргорода.

Теперь встает вопрос о том, как же нам все-таки добраться до трассы на Могилев. Люди советуют на Текливку (трасса даже номер на карте имеет  – Т 02 18. Ну, значит точно доедем!). Однако вскоре мы снова попадаем в уныние. Трасса со временем переходит в грунтовку, а вскоре вообще расходится на несколько – одна уходит в лес, другая в заросшее лесом поле . Снова случаются размывы дороги, которые постоянно приходится как-то осторожно объезжать. В итоге, мы все-таки выезжаем в село, из которого есть выход на трассу до Могилева.

Да вот уже и сам город. Настроение все еще удрученное и усугубляется не только жарой, но и уже голодным желудком.

В Могилеве первым делом заправляемся на первой попавшейся заправке (за время кружений вокруг Лозовой мы порядком истратили бензина и боялись, что уже и вовсе не доедем до цивилизации).

После этого отводим душу в ресторане «Шатер» рядом с ж.д вокзалом (вполне приличное заведение, хотя я бы не сказал что провинциально дешевое – обед на двоих с первым и мясным вторым с одной овощной нарезкой получился в 100 грн.). Ярослава отводит свою душу иначе – вылавливает копейки из фонтана с рыбками и приносит их жменьками нам…

В Могилеве мы ничего не оглядываем, а едем сразу в село Лядова, где расположился скальный монастырь 1013 года. Поднимаюсь к нему только я (Ярослава, уставшая от дороги, наконец-то заснула в машине и Вика осталась с ней).

Сначал пробую пройтись вдоль. Так выглядит холм прямо под монастырем с водными стоками. Подняться тут можно, но будет очень тяжело.

У входа на территорию монастыря.

Я так понимаю, это и есть основатель монастыря Антоний Печерский

Место очень интересное с красивым видом на Днестр и на соседнюю Молдавию.  Есть несколько очень холодных и вкусных источников с водой. Отвожу душу…В монастыре тишина и покой. Лишь только группа паломников слушает своего гида-монаха. Кто-то просто лежит отдыхает в кельи. Вокруг очень много строй-материала. Выстраиваются и новые кельи и сопутствующие здания (беседки, альтанки над святыми источниками и т.п.).

Церковь на территории монастыря

Икона с отсеченной головой Иоанна. Значит – это и есть Церковь Усекновения головы Иоанна Предтечи

Открытый интерьер церкви.. Очень много стройматериала – видимо работы кипят.

Икона

И еще одна церковь (методом исключения могу предположить, что это Церковь Параскеви Пятници)

Пещерный Храм Святого Антония.

Один из целебных источников (их тут несколько) (возможно тоже Антониевский)

Пещера

Lyadova from Dmitriy Bartosh on Vimeo.

Ну и небольшое видео с фотоаппарата – вид с площадки монастыря Лядова на Днестр

В принципе, мы думали, что можем заночевать и тут, под монастырем прямо у Днестра, но решили, что пора уже выдвигаться в обратный путь, раз так все не ладится с дорогами…

Поэтому, проехав все дыры Могилева, мы направились на Ямполь. Уже садится солнце, но дорога хорошая, временами еду 110. Программа IGO говорит, что в Бушу можно попасть только через Ямполь. Но она врет. Поворот на Бушу есть и с дороги Могилев – Ямполь через село Дорошевку. У программы нет информации о том, что там через реку есть мост. И мы бы и не повернули, если бы не указатель в виде двух больших скульптур, указывающих на этот музей-заповедник

Намечается ночью дождь, спрашиваем в селе на всякий случай о ночевке у местных. Нам находят таких людей, но в последний момент мы отказываемся. Даже если и будет дождь – спрячемся в машине. Так что на ночевку встаем за селом у входа в Гайдамацкий Яр.
Кормим местную собаку для того, чтобы быть друзьями и обезопасить себя таким образом от лесных жителей

Саму Бушу и Гайдамацкий Яр посмотрим уже завтра…

Продолжительность: 3 дня / 2 ночи

Пробег :  800 км.

О том, насколько бесполезен ЖеПеэС (в смысле GPS) и о направлениях без дорог

12 июня 2010.  День Стартовый Киев – с. Пархомовка – с. Печера

ДА, я наконец-то купил игрушку под названием GPS-навигатор и целый день его настраивал и разбирался что он там ловит, а что не ловит. Подумал, ну вот теперь я точно могу не блуждать с таким помощником! Так вот,  дальше как раз пойдет о том, как я с ним блуждал по славной Украине…

Основные приготовления к поездке у нас выпали на утро дня субботнего, соответственно и выезд затянулся почти до 12-ти часов (ну никак не получается рано утром выехать!).

Первый пункт, который мы решили посетить, абсолютно не вызвал никаких проблем в пути – это село Пархомовка (недалеко от Белой Церкви), со знаменитым храмом Покрова Пресвятой Богородицы. А знаменита она не только своими удивительными формами, но и мозаикой по рисункам Николая Рериха. Сам храм был закрыт, поэтому внутрь мы попасть не смогли.

Та самая мозаика, олицетворяющая единство Западных и Восточных теософских учений.
Только сейчас заметил и задался вопросом: интересно, почему правый херувим (или как его там правильно назвать) отвернут и изображен без лица.
Мне казалось, что в иконах и вообще в символической графике такого быть не должно. Впрочем, даже сами спонсоры храма признавали, что в мозаике Рериха больше художественного, нежели церковного…

Делаем небольшой отдых с обеденным перекусом и движемся в сторону Тетиева. Была идея ехать через Иллинцы в Дашев, но приближался вечер, а уж очень хотелось встать на ночевку в селе Печера (Немировский район), поэтому покружив с GPS – навигатором вокруг новопоставленных знаков «Проезд запрещен» в центрах городков, мы благополучно добрались до берега Южного Буга. (при навигации использовал программы, предустановленные производителем навигатора Globway 500G, в основном это были IGO8 и «Автоспутник»)

Деревянная церковь Рождества Пресвятой Богородицыв, с. Печера

А в селе Печера прямо курортный сезон. Народа тьма. Суббота. Все стоят кемпингами на берегу, пьют водку, танцуют, веселятся,  короче – культурно отдыхают. Проведя целый душный летний день в машине, мы, конечно же, не можем уйти отсюда без того, чтобы хотя бы не окунуться в Буг. Течение здесь довольно сильное, камней много, передвигаться приходится осторожно. Я бы даже назвал плавание в этой местности не плаванием, а сидением. Так как реально наслаждаться водой получается только тогда,  когда ты крепко держишься за какой-нибудь подводный или надводный камень.

В лучах заходящего солнца поднимаемся к деревянной церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Находится она на обширном  плато, под которым скрыты древние пещеры, давшие название селу. Именно здесь, на месте древнерусского городища, в XVII в. построил свой замок молдавский господарь Дука, которого турецкий султан назначил тогда правителем Правобережной Украины. После изгнания прославившегося жестокостью Дуки из Украины в 1764 г. замок разобрали на стройматериалы, использовав их для возведения фундамента и ограды Рождественской церкви. Более поздняя колокольня, вероятно, построена на основе одной из оборонных башен.

Именно отсюда открывается очень красивый вид на пороги Южного Буга

На ночевку встаем под холмом у реки.

Продолжение: Печера – Шаргород – Лядова

По щелчку панорама чуть больше

По щелчку ближе и больше – 2000×700 (оригинал 10000×3500)

6 мая. День 5.  Холодный Яр – Медведевка – Субботов – Чигирин – Стецков – Черкассы – Мошны – Киев

Ночь была темная, тихая и оттого несколько страшная. Иногда ухали совы, заставляя вспомнить о партизанах, которые здесь когда-то гибли. Но с появлением солнца все встало на свои места.

Делаем небольшие остановки в селе Медведевка, чтобы осмотреть каменную казацкую церковь Успения Пресвятой Богородицы (1864), а также колодец у места, где когда-то была хата народного героя Максима Зализняка.

Памятник Максиму Зализняку – главному предводителю гайдамаков в эпоху Колиивыщины – крестьянско-казацкого восстания на Правобережной Украине в 1768 году против шляхетской Польши. Один из главных персонажей повести «Гайдамаки» Т.Г. Шевеченко

Казацкая церковь Успения Пресвятой Богородицы (1864)

Именно тут, как утверждает табличка, была хата Максима Зализняка (не сохранилась).

Далее следуем в Субботов – родину Богдана Хмельницкого. У трех колодцев, которые Богдан выкупил в свое время для казацкого госпиталя, со мной заговорил смотритель этого «музейного комплекса». Он меня спросил – все ли тут прилично выглядит. Оказывается, по всей области навели великий шмон. Начальство везде сменилось, и везде проводятся проверки состояния музеев, естественно, с личным посещением. Так что все заняты уборками, покрасками и привидением в порядок и так, сказать, туристически достойный вид. Мы успокоили смотрителя в том, что в целом комплекс выглядит чистеньким и аккуратненьким – может спать спокойно…

Богдан Хмельницкий

Оборонная Ильинская церковь-усыпальница Б.Хмельницкого – единственная сохранившаяся постройка родовой усадьбы Хмельницких в Субботове

Музейный комплекс

Посетив церковь-усыпальницу Богдана и строящийся музейный комплекс, мы отправились в Чигирин – бывшую гетьманскую столицу. Первым делом – памятник Богдану на Замковой (Богдановой) горе с посещением восстановленных бастионов на горе.

Бастионы в Чигирине.

Парк на горе

Когда мы уже спускались с горы, у небольшого озерца мы заметили водяную черепашку размером с пятикопеечную монету. Странно было ее тут наблюдать – может сбежала откуда или заблудилась. Спросив у проходящей мимо охраны, узнали, что они таки водятся в этом озере, и это не удивительно, что они иногда оттуда вылазят…

Спасская церковь в Чигирине.

И снова приближался обед и снова надо было искать кафе. Остановились в ресторане Тясмин. Такой советской разливайки, называющей себя гордо ресторан, я давно не наблюдал (честно говоря, ожидал, что уж в Чигирине то точно будет что-то приличное). Но делать было нечего – ребенку нужен борщ и тут его как ни странно таки подают. И я и Вика отказались тут обедать . Поэтому, пока я бегал посмотреть на строящийся туристический комплекс – «а-ля резиденция Богдана Хмельницкого» и Спасскую церковь над ним, Вика кормила Ярославу борщем (как ни странно, в этот раз Яся проявила отменный аппетит)

После Чигирина мы сделали попытку найти музей народной архитектуры в селе Стецьков, но быстро его найти не удалось, поэтому резко развернув наши планы мы двинулись в обратную сторону на Киев.
Проехали Черкассы, которые для нас показались наказанием (сплошная яма, длящаяся в пробках очень долгое время). Лишь в Мошнах мы делаем остановку, чтобы посмотреть на Преображенскую церковь, которая была построена в 1830-1840 гг. городским архитектором Одессы Д. Торричелли по заказу графа М. Воронцова, что явно видно в стилистике здания.

И уже к закату солнца мы наконец-то принимали горячий душ в киевской квартире. Одна лишь Ярослава требовала продолжения пути, а не мультиков…

Где-то в районе Ржищева…

Спасибо Гайдамаку за советы при подготовке к путешествию.
При планировании путешествия полезной информацией наполнялся с сайтов:
Деревянные Храмы Украины
Путеводитель по Украине Дорога.УА
ну и википедия форева

5 мая. День 4 из 5. Орловец – Смела – с. Сунки – Михайловка – Каменка – Грушковка – с. Буда – Мельники – ночевка в Холодном Яру

Первой проснулась Ярослава в 6.40 и впервые нам заявила – «пора вставать!». Что ж, если уже ребенок требует – то нам и подавно таки пора вставать. Собрались, поели и около 9 утра выехали.

В селе Орловець делаем остановку для осмотра деревянной церкви Святого Николая (1886 год), расположенной в центре села рядом со школой. Ярослава развлекалась на детской площадке, тут же найдя подручные средства для того, чтобы наконец-то покапать в песке – это дело нам нравится, поэтому постоянно ощущалась в этом потребность. Впрочем, при звонке на перемену сразу повыскакивали школьники и мы быстренько ретировались, тем более, что жажда копателя была уже утолена, а нас ждала дорога.

Заехав в город Смела мы ехали все время прямо пока не доехали до рынка и тупика, упирающегося в парк с озером.

Рядом была церквушка (Покровский собор 1859 года). Тусоваться здесь нам что-то не сильно захотелось – была очень жарко, базарный день впечатлил наши души обилием народа и мы, особо не задерживаясь в этом городе двинулись дальше (об этом городе очень большой обзор есть у Гайдамака).

При выезде из Смелы поворачиваем влево и вскоре оказываемся в селе Сунки. Покружившись немного по селу, находим деревянную Троицкую церковь 1860 года.

Интересна она тем, что она вовсе не похожа на церковь в стандартном понимании. А все дело в том, что в советские времена с нее был снят купол для адаптации помещения под нужды Советов (как это мы уже видели в селе Кошмак)

Набрав в колодце воды, тем самым пополнив свои запасы, возвращаемся в Смелу и выходим на трассу до Каменки, по пути сделав остановку в центре села Михайловка (деревянная церковь 1845 года).

Обеденное время нас застало уже в Камянке, где мы очень долго искали «место где», пока нас не сориентировали на единственное кафе с кухней прямо в центре базара (кафе «За склом»). Лишь после этого мы посещаем музей Пушкина по совместительству с музеем Чайковского, расположенного в летней усадьбе декабристов Давыдовых. Здесь они частенько бывали во время своих перемещений.

Чайковский

Усадьба декабристов Давыдовых

Летняя усадьба.

Зал, посвященный А.С. Пушкину.

Зал, посвященный П.Чайковскому.

Сохранилсь здесь и фортепиано, на котором Чайковский сочинял свои композиции. Правда, когда я подошел поближе к нему, то заметил ноты с произведениями Глинки – видимо, здесь иногда проводятся музыкальные вечера, посвященные не только Чайковскому… Когда мы уже выходили из музея, в здание зашла девочка с преподавателем. Скорее всего учиться…Вот ведь наверное приятно учиться на том самом фортепиано, за которым сидел когда-то подобный гений…

Ярослава в музее тоже не потерялась – рассказала музейным работникам что она собирала жучков и срывала цветочки. А бегание по комнатам даже принесло немного жизни в скучную рутину музея…

У реки Тясмин.

Лодки местных жителей у реки Тясмин.

Возвращаемся в центр городка к автобусной станции, чтобы подъехать поближе к Тясминскому Каньону. Местный житель нам советует доехать на машине до гаража номер 4 (как оказалось это был его дом), а дальше идти пешком: во-первых, все равно там дальше не проехать (слишком узко), а во-вторых, могут разрисовать машину. Хм…Странное предупреждение. Ввиду этого до каньона шел я один, захватив с собой тяжеленький штатив Manfrotto в качестве самообороны . И действительно, в этом районе гуляло довольно много цыганят, подозрительно посматривающих на пришельца. Впрочем, ничего особенного не произошло и все вполне нормально обошлось (люди как люди). Погода все равно испортилась, задерживаться долго не было смысла.

Едем дальше. Указатель от бренда «Холодный Яр» указывает дорогу на Чигирин – движемся туда. Въезжаем в село Грушковка, в котором дорога сказочно из хорошей превращается в никакую (грунтовка). В центре села стоит еще одна деревянная церковь без купола (успения Пресвятой Богородицы 1903 года).

Выехав из села мы постепенно оказываемся в лесу – собственно говоря Холодный Яр.

Памятник казацкому казану, в который били казаки для созыва на совет.

Дорога посреди леса отличная, указателей на достопримечательностей много и повторяющиеся. Заезжаем в село Буки, где за 2 грн с носа подходим пощупать буд Зализняка (ориентировочно 1100-1200 лет от роду). Май, все уже зеленое, а дуб стоит словно мертвый – сухой. Ну..думаем, вот ведь разводняк – тур. центр построили, охрану поставили, деньги собирают, во все туристические маршруты по Черкасщине вписали, ресторан даже этничненько-гламурненький с казацкими пушками построили, а дуб то мертвый!

Подходим к смотрителям, спрашиваем – они нас успокаивают. Просто Дубу очень тяжело – старик все-таки, листья зелеными на нем станут гораздо позже, чем у всех окружающих его собратьев. Да и отцветает он раньше остальных. Вот, внучок, который рядом стоит и которому около 500 лет – тот да, уже помер…а этот держится!

Мы с облегчением вздохнули и сели в машину, чтобы посетить неподалеку расположенный женский Мотронинский монастырь, связанный с очень древней легендой-байкой. По легенде, во времена Ярослава Мудрого здесь стояла крепость княжеского воеводы Мирослава. Возвращаясь из похода на печенегов, Мирослав решил проверить охрану крепости, которую поручил своей жене Мотроне. Атаковав крепость под видом врагов, Мирослав был случайно убит самой Мотроной. Узнав о случившемся, Мотрона приняла монашество и основала монастырь, который назвали её именем. Не знаю, было так или не было, но глупость тут явная…

Дело близилось к ночи, поэтому решено было ночевать неподалеку, а точнее прямо в лесу Холодного Яра недалеко от памятника партизанам.

Памятник партизанам Холодного Яра

Теперь Ярослава наполняла свои руки зелеными гусеницами, а мы наконец-то разожгли костер, а не газ, чтобы посидеть все таки у огня (да и ребенку показать).

Легли рано (да и потемнело в лесу раньше)

Наконец-то костер и наконец-то нормальный лес…

Продолжение тут…

4 мая. День 3 из 5. Стеблев – Корсунь-Шевченковский – Городище – Млиев – ночевка под Орловцем.

Пороги не реке Рось

Наша стоянка в Стеблеве.

Основной осмотр каньона реки Рось и водопада в Стеблеве пришелся на сегодняшний день. И лишь ближе к обеду мы выехали на Корсунь-Шевченковский.

Рыбак в лодке на реке Рось.

Старое русло реки Рось.

Водопад.

Старое русло реки.

Лишь ближе к обеду мы выехали на Корсунь-Шевченковский. Ярослава заснула, поэтому, остановившись в центре города, я попробовал найти кафе, где могли бы нас накормить. Для этого пришлось поднапрячься, так как Ясе был запланирован обед из куриного супчика, а сегодня его ни в одном из кафе-ресторанов в Корсуне не наливали (зеленый борщ мог сказаться на желудке ребенка, просто борща не было, а ко всему остальному тоже были подозрения). В итоге, нашли кафе Мандарин, в котором все таки нашли то, что искали. Впрочем, Ярослава есть отказалась…Ну что же, таковы особенности питания ребенка – никогда не знаешь чего он (она) захочет, а стабилизаторами/наполнителями как-то пока не хочется кормить ребенка (хотя все равно приходится). В общем, особенности питания ребенка в каждой семье свои, поэтому тут стоит ориентироваться только на себя.

Памятник легендарному Росу сооружён на острове Зелёный на реке Рось. Символизирует собой версию о происхождении названия древнего славянского государства Русь и народа русичей (росичей) от названия реки Рось

После обеда мы направились в парк.  И это был первый и единственный раз за всю эту поездку, когда мы достали для Ярославы коляску (а так возили ее по сути зря). В парке мы провели добрых несколько часов, время от времени останавливаясь на «порвать цветы». Парк оказался действительно большим, расположенный на нескольких островах, с вкраплениями как исторических памятников (музей Корсунь-Шевченковской битвы с набором военной техники тех времен), так и культурных (статуи, памятники, дворец).

Вход в дворцово-парковый комплекс

Дворцово-парковый комплекс Лопухиных на островах посреди р. Рось основал в 1782 г. князь С.Понятовский как собственную летнюю резиденцию (проект архитектора Ж.Мюнц и Я.Линдсей)

Фонтан

Шевченковское старое дерево. Рядом табличка утверждает, что Шевченко любил отдыхать в этом парке (но не факт что прямо под этим деревом ).
Впрочем, дерево действительно впечатляющее, а парк действительно хорош.

Скульптурная композиция «Юность»

Отдыхаем и читаем книжечки.

Река в парке.

Дворец Лопухиных

Пороги не реке Рось

Пороги не реке Рось

Ближе к вечеру, закупившись в супермаркете недостающими продуктами, выехали из Корсуня и двинулись на Городище. Благо, эту дорогу мы уже знали и ехали по ней уже в 3-ий раз

В центре Городище осматриваем Михайловскую православную церковь выполненную в готическом стиле.

Далее, едем в Млиев – родину семьи Симиренко и родину сорта одноименных яблок (Ренет Симиренко).

Перед подъездом к институту расположена Троицкая церковь – родовая усыпальница Симиренко.

Территория института помологии очень аккуратная, с многочисленными клумбами цветов, хотя сами здания находятся не в лучшем состоянии (а какой у нас исследовательский институт находится в хорошем состоянии?)

Он самый – Симиренко с яблоней в руках.

День подходил к концу, потому вернувшись через городище на трассу, мы нашли просто чудесное безлюдное место среди холмов в отдалении от трассы где-то не доезжая села Орловец и поставили там палатку. В который раз, наблюдая бескрайние просторы сельхозугодий и нетронутых лесов, перемешанных с огоньками от отдельных хат удивляешься – и тут тоже живут люди!

Продолжение тут…

3 мая. День 2 из 5. Богуслав - Розкопанци – Дубенци – Бородани – Богуслав – Вильховец – Выграев – Кошмак – Стеблев
(Богуслав – Розкопанці – Дибинці – Бородані – Вільховець – Виграїв – Кошмак – Стеблів)

Пороги реки Рось.

На утро, пока мы собирали лагерь и разогревали на газе чай и кашу, Ярослава собрала несколько охапок одуванчиков с поляны. Слава богу, у нас имеется любовь ко всему живому, поэтому на природе ребенок не вспоминает про мультики

Богуславка.

Около 10.00 выехали на Богуслав. Встречал нас город разбитыми дорогами. Остановившись у центральной площади, мы высадились для оглядывания города. Прошлись по парку вдоль Роси, посмотрели на памятник Богуславке. Погода стояла пасмурная – как раз то, что надо для путешествий, но совсем отвратная для фотографий  Пока Вика с Ясей гуляли у моста над Росью по разного рода каменистым холмам, я сбегал к церквушке и прошелся пешком по мосту, чтобы посмотреть на разлив реки и живописные камушки в ней.

река Рось в Богуславе.

Пороги на реке Рось

Памятник Ярославу Мудрому – основателю города.

Каменица – музей. Построена в 1726 году для еврейской религиозной школы

Особо долго задерживаться тут не было смысла и мы двинулись в Хохитву чтобы посмотреть на пороги реки Рось, однако так и не нашли подъезда к ним и решили рвануть в другую сторону.

Недалеко от Богуслава расположено село Розкопанци, в которой есть деревянная церковь Ивана Богослова (построенная в 1884 году). Расположена она неподалеку от трассы, поэтому пропустить ее невозможно.

с. Розкопанцы

Дальше следуем в село Дыбенци. Здесь мы просто сделали остановку, чтобы показать Ярославе живую лошадь и бычка – детям из города подобного общения явно не хватает (да и мы тоже, чего греха таить, как «дикие городские» с удовольствием наблюдали за сельскими животными на поляне у реки).

Ваш покорный слуга с дочкой.

Проследовав через мост, подъезжаем к новой, еще строящейся церкви. Удивительной она мне показалсь тем, что в ней есть что-то от приморских усадеб греческого стиля. Во всяком случае создается такое ощущение, что она должна стоять как минимум на побережьи Черного моря. Вот только вид с подобных арок и проходов открывается не на море, а не село с рекой Рось – тоже неплохой вариант.

село Дыбенци.

В центре села стоит памятник Ленину. Мне он показался интересным тем, что я впервые видел подобный памятник вождю в жанровом стиле – вместе с октябренком.

Возвращаемся через мост обратно на трассу и едем теперь в село Бородани. Проезжаем множество баз отдыха, что говорит о туристической привлекательности этих мест. Тут, с Марьиного Утеса при въезде в село Бородани (как его назвали возвращавшиеся оттуда туристы и рекомендовашие нам обязетельно его посетить), открывается очень красивый вид на разворот реки Рось. Вообще, я с уверенностью могу сказать, что не зря Росы (русы, росичи и т.п.) селились вдоль реки Рось – уж очень она живописна (при том, что это по сути остатки той красоты, что была некогда в былинные времена).

Вид с Марьиного утеса на реку Рось.

В центре села посещаем казацкую деревянную Вознесенскую церковь (1800 год). Удивительно только то, что она расположилась не на горе (я бы поставил ее на том же Марьином Утесе), а в долине среди сельхозугодий сельчан, мерно обрабатовавших свою землю в эти майские дни.

Разворачиваемся, и через Богуслав, в которм мы немного покружились на выезде, направляемся на Вильховец. Теперь дорога вполне сносная. Можно дать газку.
Время обеденное – Ярослава заснула в своем автокресле. Приезжаем в Вильховець, где под пение лягушек я оглядываю шикарную деревянную церковь Успения Богородицы (вторая половина 19 века). Это довольно редкий девятидольный храм со сложной композицией объемов и пятью многогранными куполами. Верх выполнен в псевдовизантийском стиле, поэтому церковь похожа на церкви княжеского периода.

Болотце на реке – лягушачий рай. Вид от церкви.

Время сна Ярославы подходило к концу. А за ним должен был начаться крик и требование обеда. Поэтому, уже выехав на трассу до Выграева, пробуем найти место для обеда. Повсюду вдоль дороги только поля с небольшим количеством кустов – не очень удобно обедать под палящим солнцем. Останавливаемся уже непосредственно перед Выграевом в сосновом лесу, где готовим обед и немного отдыхаем в редкой тени сосен. Пока готовится обед, Ярослава открывает для себя понятие пенек – «на нем можно сидеть, стоять и прыгать с него». Развлечение тоже есть – ползающие жуки, муравьи, букашки – полные руки живности с целью природного стремления к изучению природы. Что ж, придется кое-кому пострадать ради знаний и опыта растущего человечка… Ну и обилие валяющихся сухих палок, которые можно бесконечно собирать – это не детская площадка во дворе на Позняках с одним кустом на 1000 жителей…

После обеда едем в Выграев. Крутимся там и вертимся ничего интересного так и не найдя, в итоге оказываемся на каком-то холме. По направлению – вроде как идем на Корсунь, но дорога стала грунтовой и уходит в поле. Проезжаем небольшой ставок огороженный дамбой. Из него выходит небольшой ручей (посмотрел позже на карте – он таки впадает потом в Рось в районе Яблуневки). Поднимаемся на холм. Вижу, стоит какой-то памятный камень. Делаем остановку, подходим, читаем – оказывается, именно в этом месте Богдан Хмельницкий в 1648 году разбил польские войска (Корсунская битва). Место красивое, медитативное, тихое.

Памятный знак в честь победы Хмельницкого.

Место Корсунской битвы. В долине видно русло небольшой речушки, впадающей в Рось.

Решаем не ехать по грунотовке и возвращаемся обратно на трассу, свернув на Ситники и на трассу М-04 – все же она реально лучше.

Корсунь-Шевченковский сегодня у нас в планы уже не помещается, поэтому проезжаем его. Проехали ресторан «Ветряк» на выезде – город закончился, едем на Городище, а поворота на Стеблев все не видно. Возвращаемся. Остнавливаемся у «Ветряка» спрашиваем людей куда ехать – нам показывают на поворот в дороге – в центр города. Но ведь Стеблев должен быть в другой стороне. Мы не верим ему и возвращаемся в начало Корсуня (уже второй раз пересекаем пост ГАИ, с нервно подергивающимися палками). Спрашиваем у прохожего куда ехать, он нам говорит, что за Ветряком должен быть поворот направо, а не налево, как нам указали ранее. Снова едем туда – в третий раз пересекаем тот же пост ГАИ и уже во второй раз выезжаем из города. Думаем, может быть он дальше? И так мы едем, едем, пока не видим, что уже въехали в село Кошмак. Вот дьявол! А где же Стеблев? По карте – вроде есть какое-то соединение дороги из села Кошмак к дороге, что ведет на Стеблев.

Заезжаем в село, которое награждает нас удивительно для меня находки (когда чего-то не планируешь и вдруг натыкаешься вызывает гораздо более положительные эмоции, нежели когда ты что-то запланировал посетить но никак не можешь это найти )

В центре села Кошмак, мы натыкаемся на деревянную Крестовоздвиженскую  церковь, построенную в епархиальном стиле в 1901 году, но до сих пор стоящую без купола. Как и у многих других церквей этого региона, во времена «советов» его сняли, превратив церковь в обыкновенное здание. Теперь же, по всей видимости, купол собираются вновь водрузить на церковь – во всяком случае он лежит рядом и ждет своего часа.

Купол церкви, готовящийся встать на свое законное место.

Деревянная Крестовоздвиженская  церковь без купола, с. Кошмак


Черные входные двери в церковь.

Выехав из села встречаем пастуха, который нам указывает на грунтовку до следующего села, которое и выведет нас в Стеблев…Эх, если бы мы знали, что эта грунтовка пойдет не просто по полям, а еще и по холмам (Ну сейчас там сухо – ехать можно!). Я в один момент (по неопытности в вождении) думал, что нам придется уже ночевать в этом поле, а наутро идти за трактором – боялся, что точно где-то наш Рено Символ если не уж не перевернется, то застрянет так точно. Но все обошлось … мы таки доехали до соседнего села Глушки, но снова никого не встретив (вечер в селе – все уже сидят у своих теликов) мы снова куда-то там повернули и …выехали туда, откуда начинали – трасса на Городище…Проклиная все на свете и в частности наши автокарты мы останавливаемся рядом с еще одним пастухом и он наконец-то нас вразумляет, что таки да, надо было повернуть рядом с Ветряков в центр города Корсуня и уже там будет указатель ПОД ВЫСОКИЙ МОСТ и дорога снова нас выведет в правильном направлении на Стеблев.

В общем, в Стеблеве мы были за 10 минут до заката солнца…

Спустившись к водопаду, мы немного осмотрелись, размяли ноги, провели солнце и начали искать место для ночлега.

Водопад в Стеблеве.

Старое русло реки Рось

Заночевали на краю села на берегу реки, рассчитывая на то, что пьяная молодежь и рыбаки все же разойдутся по домам…
И уже под пение лягушек и первыми звездами мы легли спать…

Тишина на реке Рось

Продолжение тут…

Маршрут: Київ – Тулинці – Канів – Владіславка – Богуслав – Розкопанці – Дибинці – Бородані – Вільховець – Виграїв – Кошмак – Стеблів – Корсунь-Шевченковский – Городище – Мліїв – Орловець – Сміла – Сунки- Михайлівка – Кам’янка – Грушківка – Буда – Холодний Яр – Мельники – Медведівка – Суботів – Чигирин – Мошни (через Черкаси) – Київ.
Пробег: около 860 км.
Машина: Renault Symbol
Экипаж: Дмитрий Бартош, Виктория Бартош, Ярослава Бартош (2 годовалая девочка)
Тип путешествия: дикое
Цель: проветриться,  а также изучить возможности дочки на подобные мероприятия.

2 мая 2010. День Первый. Киев – Ржыщев – Тулинцы – Канев – Владиславка (через Мироновку)

Итак, стартовали мы в обед (пока собрались и упаковались битком со всеми теплыми вещами, детcкими памперсами, калясками и фотобарахлом). Ехали через Ржищев, хотя в самом Ржищеве мы не останавливались. Майские начались еще вчера, поэтому машин уже практически на дорогах не было. Хорошо и свободно. Все вокруг цветет и наконец-то начинает ощущаться приход весны (в отличии от детской площадки под окном дома, на которой кроме песка и строительной пыли больше ничего нет).

Это фактически было наше первое автопутешествие на такие расстояния с маленькой дочкой 2-ух лет. В связи с этим у нас стояло довольно много вопросов и сомнений при подготовке к путешествию. Будет ли в начале мая уже тепло ночью в палатке? Если мы замерзнем – то это дело нам по барабану. А вот если замерзнет ребенок? Надо ли ему вообще все эти «приключения»? Что с собой брать в дорогу? Как ребенок отнесется к переездам КАЖДЫЙ день? Ведь сидеть на одном месте – дело не столь приятное для ребенка. Но постепенно все в голове выстроилось, успокоилось и мы отправились.

На небольшой перекус мы останавливаемся в селе Тулинцы, где расположена казацкая деревянная церковь 17 века. Еще на трассе из Киева висит табличка с просьбой о материальной помощи этой церкви. Именно она и обращает внимание на то, что тут что-то расположено интересное.

Деревянная казацкая церковь Рождества Пресвятой Богородицы, село Тулинцы (Мироновский район, Киевская область)

Деревянная казацкая церковь в с. Тулинцы (Мироновский район, Киевская область)

Ярослава с удовольствием исследует цветы цветущей яблони.

Следующий пункт – Канев. Я тут уже был в прошлом году примерно в это же время. Но Вика, давно мечтавшая тут побывать, еще нет. Поэтому необходимо было восполнить этот пробел. Долг перед «батьком нации» выполнен – можно ехать дальше.

Памятник Тарасу Шевченко в Каневе.

Вид на Днепр.

Приближался вечер. Где вставать на ночевку? Вдоль всего Днепра было очень много продолжающих праздновать майские, поэтому было решено выезжать отсюда подальше, а на конфликт с охранниками каневского заповедника идти не хотелось. Да и машину надо было где оставить. Поэтому мы двинулись в сторону Богуслава.

Проезжаем Мироновку, которая на выезде одарила нас «смачной» незаметной, но довольно глубокой ямой. За Мироновкой останавливаемся в селе Владиславка, где расположена деревянная церковь Рождества Пресвятой Богородицы, построенной в 1910 году (да-да, в этом, 2010 году, ей исполняется ровно 100 лет, в связи с чем парафия церкви просит дать денег на ремонт и на празднование этого дела)

Деревянная церковь в селе Владиславка (Мироновский район, Киевская область)

На ночевку останавливаемся свернув в какое-то поле с лесом. Тут тишина и спокойствие. Пока ставили палатку, прибежала из соседнего села собака, которая посчитала своим долгом нас охранять (о чем постоянно нам напоминала ночью). Утром пришлось ее наградить остатками от завтрака. Похоже, что всю ночь птицы пели песни. Очень странные ощущения – спать под песни птиц после глухо-задранных окон киевских высоток.

Продолжение – День 2

16 августа. Ансамбль Танцующих Хариусов

Озеро Танцующих Хариусов

Наутро, придя в себя после такой экстремальной дороги, можно было наконец-то осмотреться на местности и каждый смог заняться тем, для чего он сюда приехал: кто-то собирал снасти для начала рыбалки на хариуса, кто-то готовил рюкзаки для выхода в горы, кто-то выяснял возможность безопасного возвращения домой…

Озеро Танцующих Хариусов

Экстремалы из внедорожного клуба «Шатуны» уже уехали. Молодые ребята автостопщики, студенты из Санкт-Петербурга, стартовавшие полтора месяца назад из дома и оказавшиеся сейчас тоже на озере Танцующих Хариусов, планировали свое восхождение на пик Абориген – одну из самых высоких точек этой местности (после новых измерений у этого пика забрали статус самой высокой). До него идти от озера примерно сутки. Без ночевки просто не обойтись. Борис, в прошлом геолог, показывал им на карте путь – где лучше остановиться и разбить лагерь, и как подниматься на сам пик Абориген. На разных картах его высота обозначена разными цифрами с разбегом в 200 метров. Как сказал нам Борис, недавно этот пик, при проведении новых замеров, понизили на 200 метров и теперь его высота составляет 2287 метров и уже не является самой высокой точкой региона. Сам же он планировал пойти на пик Челленджер. Этот пик, хоть он и ниже чем Абориген, уникален тем, что представляет из себя отвесную пятисотметровую скалу, напоминающую космическую ракету Челленджер на старте. Сам Борис уже в свои годы не способен какие-либо восхождения, но собирается хотя бы просто к подойти к Челленджеру – сфотографировать. Ведь других таких гор больше нет нигде…

Болото.

Я же этот день посвящаю изучению окрестностей озера Танцующих Хариусов, находящемся на высоте 778 метров над уровнем моря – чуть ниже, чем озеро Джека Лондона (808 м.). Хариус здесь действительно танцует. Такое впечатление создается в тот момент, когда рыба выпрыгивает из воды для того, чтобы схватить мошку. Но когда этой рыбы много, возникает мысль о том, что перед вами выступает хорошо отрепетированный ансамбль – всевозможные трюки, прыжки, неповторимые кульбиты – и все это ради игры и наживы.

Река Кюель-Сиен, вытекающая из Озера Танцующих Хариусов

Река Кюель-Сиен, вытекающая из Озера Танцующих Хариусов

Хариус в «танце».

Маленький, да удаленький. Ловля хариуса славится своим «интеллектуальным» подходом, чем и доставляет большое удовольствие рыбакам.

Пороги на реке Кюель-Сиен

Озеро Танцующих Хариусов. Вечереет

Озеро Танцующих Хариусов и вид на Хребет Черского.

17 августа. На восходе солнца

Встав рано утром с помощью уже собирающегося в поход Бориса, я начал свое восхождение на соседнюю сопку (высота 1200 м.), чтобы запечатлеть горы при восходящем солнце. Это оказалось не так то просто. Сопка была очень крутой и практически не содержала растительности, за которую можно было бы зацепиться. Мелкий камень, по которому приходилось взбираться, постоянно обсыпался под ногами и восхождение приходилось повторять снова и снова.

Утром над озером Танцующих Хариусов

Все это усугублялось тем, что каждую минуту солнце поднималось все выше и я боялся его упустить. В итоге – я выдохся и думал уже повернуть обратно или, в крайнем случае, производить съемку с той высоты, на которой я уже нахожусь. Но, отдышавшись и сделав кадр для приличия (а вдруг я пропущу солнце вообще и тучи мгновенно покроют все небо – ведь на Колыме погода меняется не просто каждый день – а каждый час), я продолжал подъем. Шаг за шагом вершина становилась все ближе и я радостно отмечал это про себя. Еще чуть-чуть и вершина будет взята.

Горный хребет Черского. Пик Абориген (если не ошибаюсь)

И вот, долгожданный пик одарил меня удивительной панорамой. Я увидел, что за сопкой находится еще целая сеть озер (как я позже посмотрел на карте – это были озера с романтическими названиями Мечты, Анемон и Серой Чайки). Горные озера были абсолютно неподвижны и отражали в себе постоянных своих спутников – сопки, удерживающие на своих вершинах облака.

Озеро Танцующих Хариусов и вид на Хребет Черского. Рассвет.
Кстати, до 10 апреля эта фотография участвует в финале »Зеленого фотоконкурса». Если она Вам нравится, Вы можете проголосовать за нее, оставив под ней свой комментарий в виде кода GC здесь

Красота, как говорят на Руси, «ни в сказке сказать, ни пером описать». И это действительно так.

Один из пиков Хребта Черского (скорее всего пик Снежный, который и стал новой самой высокой точкой этого региона после новых обмеров)

Озеро Джека Лондона и протока Вариантов.

Держась словно на вершине мира на нескольких камнях, передо мной открывалась панорама на озеро Джека Лондона, за которым высились угрожающие скалистые горы хребта Черского. Вот он Пик Челленджер – пятисотметровая отвесная скала, напоминающая ракету на старте, вот он пик Снежный, обтянутый уже свежевыпавшим снегом, вот они пики Абориген, Фестивальный и Стремления, сдерживающие на себе тучи. Сейчас они уже были освещены первыми лучами солнца. Слегка красноватые от того, что еще слишком ранние, лучи солнца освещали верхушки и пробовали уже спуститься в озерную долину, но их время еще не пришло и пока они только лишь ласкали верхушки. А еще мои глаза. Глаза, которые жадно впитывали в себя всю эту красоту и оглядывались по сторонам, сравнивая пейзаж с пейзажем. Что красивее? Что гармоничнее? Но я ничего не мог выделить в отдельный элемент. Все должно было играть только в одном оркестре, в единой мелодии той самой гармонии, которую миллионы лет назад сформировал ледник. Именно он прорезал здесь все эти вершины, создал эти тысячи мелких и сотни больших озер, поражающих сейчас глаза и радующих сердце.

Озеро Серой Чайки.

Вон там, за несколькими сопками, виднеется так называемая стоозерка – целая сеть небольших озер, окруженных непроходимыми болотами, густыми зарослями лиственницы, кустами морошки, голубики и миллионами грибов. Грибов здесь действительно очень много. Настолько много, что обидно проходить мимо. Но весь лес собрать невозможно и ты просто идешь дальше, наслаждаясь таким обилием. Как же это прекрасно, что есть еще такие богатые леса – когда ты берешь себе только по твоей собственной потребности и ни каплей больше.

Сеть островков на озере Танцующих Хариусов.

Вот оно озеро Танцующих Хариусов, протянувшееся словно рыба между сопок. Питаясь от озера Джека Лондона через притоку Вариантов, оно само становится источником рождения. Но уже не озера, а реки, с мелодичным названием – Кюель-Сиен. Река эта быстра, с множеством порогов и водопадов. Вообще, пребывая на Колыме, я заметил, что у многих природных ландшафтов здесь просто нет названия. Очень часто, в центральных районах России или Украины, мы придаем значение мелкому водопадику и уже даем ему какое-либо имя. Здесь же, этих водопадов столько, что на каждый и названий то не хватит! Вот и остаются они без названий, а просто существуют себе в том виде, в котором родила их мать Природа, не требующая обозначать что-либо именами или человеческой оценкой.
Впрочем, такова ситуация наверное только до поры до времени – ведь места эти еще мало изучены и еще предстоит многим бригадам ученых открывать тайны недр этой, пока еще очень богатой, земли.

Тучи и густой туман, неожиданно появившиеся из-за сопок, заставили меня немного усомниться в том, что я надежно стою на шатких камнях. Вдруг стало страшно от того, что я практически ничего не вижу вокруг и я решил начать спуск – тем более, что не было больше смысла в таких условиях находиться на вершине. Вот-вот мог пойти дождь.

База отдыха «Боевой» на берегу озера Танцующих Хариусов.

Разводы на воде – это уже проснувшийся хариус…

После обеда, отведав отменной ухи из свежевыловленного хариуса (кстати, спасибо за это всей команде увлеченных романтиков из Магаданского литературного журнала «Светотени»), я отправился к озеру Джека Лондона через притоку Вариантов. Остерегаясь встречи с медведями, которых в этом году, по предупреждениям МЧС, развелось слишком много, я уже на протяжении второго месяца не расстаюсь с военным фальшвеером, надеясь на то, что это его отпугнет. Никто, кого бы я не спросил, так и не дал мне конкретных рекомендаций по действиям в случае встречи с медведями. Одни говорили – убегай. Другие говорят – ни в коем случае не двигайся, а мирно разойдись. Третьи говорили – не трогай его и все будет нормально. Но в любом из этих случаев, для себя я сделал только один вывод – лучше с медведем вообще не встречаться. Впрочем, помимо медведей, тут водятся еще волки и росомахи…

Горный хребет Черского (да, на Колыме есть не только сопки, но и горы…)

Может быть именно поэтому я решил идти не через лес, а предпочел прыгать по камням вдоль озера, а затем и по притоке Вариантов. В случае чего, я мог бы рассчитывать хотя бы на брезгливость животных к тому, чтобы стать мокрым…
Так я и шел, время от времени утоляя голод, появлявшийся при виде очередного, богатого на ягоду, куста голубики. И фотографировал. Впрочем, иногда до фотоаппарата дело не доходило, так как я попадал в болото, из которого мне почему-то хотелось поскорее уйти.

Протока Вариантов

Озеро Джека Лондона и сопки в закатном солнце

Ну и в качестве бонуса панорама Озера Танцующих Хариусов в 360 градусов (используйте мышь для прокрутки)

В следующей части я Вам расскажу о том, почему я в этот день не вернулся ночевать на базу …